La Chapuza Metalica

Electrolisis, limpieza de una pieza metalica

2011-08-28T16:09:00.012+02:00

1- Tuneando un transformador de 12v

Lo primero es conseguir un transformador de este voltaje (los de 9v también valen, pero los procesos son más lentos).

Una vez tenemos a nuestra víctima, procedemos a pegarle un corte en la parte del adaptador (dejad cable y sed generosos, es posible que luego haya que recortar más). Separamos el cable en sus dos partes y lo pelamos dejando al descubierto el cobre de su interior.

El polo positivo precisa de cierto cuidado adicional, pués por su naturaleza, pierde material cuando está en uso (en mi caso, un estupendo clavo cortado que me quedaba de hacer remaches fue suficiente). Si no estais seguros de que polo es cual, sumergid ambos en agua salada y darle a la corriente, el que suelte burbujas es el negativo.
2- Preparaciones para limpiar una moneda

Primero necesitamos una moneda sucia (consejo, no pongais moneda de plata porque os la jode entera), en mi caso una moneda noruega vieja con aleación de cobre.

Preparamos un baño en un tarro de cristal con agua saturada en sal (id echando sal hasta que quede poso en el fondo).

Ponemos la moneda en el interior del baño con el polo negativo en contacto y el positivo lo más lejos posible.

3- Primer baño

Al conectar el transformador a la corriente, de la moneda deben salir las burbujas que veiamos salir del polo negativo, entonces sabremos que lo estamos haciendo bien.

Tras unos 20 minutos de la moneda en el agua con la electricidad conectada, la dura capa de pátina ha empezado a ablandarse y el agua a quedar bastante asquerosa (eeecs).

Al rato, podremos comprobar que el flujo de burbujas es menor, ya que la sal del baño ha reaccionado con el oxido que formaba la pátina y cada vez es menos efectivo, así que sacamos la moneda y desechamos el agua.

En este momento ya empieza a verse cierto brillo y la pátina se ha convertido en algo pegajoso y bastante desagradable que mancha los dedos de verde.

4- Segundo baño

Habiendo sacado la capa más resistente, le damos un segundo baño de electrolisis a la moneda renovando el agua con sal.

En este caso, se ha dejado el proceso durante unos 40 minutos aproximadamente con el siguiente resultado: una moneda mucho más limpia pero algo dañada en el punto de contacto del electrodo.

5- Conclusiones

Buen método para limpiar metal, pero que exige cierta atención para evitar dañar la pieza (hacer más baños pero con menor tiempo, cambiando el punto de contacto debería bastar).

BONUS TRACK!: Electrograbado.

Viendo lo que el proceso le ha hecho al clavo que usaba de electrodo, he probado a grabar una pieza de acero inoxidable.

He dibujado en loctite la figura y he conectado la pieza al polo positivo, he puesto la pieza y el polo negativo en el baño salado y lo he dejado obrar su magia. Juzgad vosotros mismos.

Fundición, capitulo segundo

2011-08-22T22:27:00.014+02:00

A esta entrada, la titulo fundición porqué no es más que un paso en la preparación de mi material para fundir metales un poco más serios que el peltre, pero quede claro que podria titularse tranquilamente "Ceramica", "barro" o "piromania". Pero al lio que me enrollo.

1- Disponiendo las piezas

Habiendo dejado secar los crisoles (y una buena cantidad de material adicional, en el que tambien participaron mi mujer y su hermana). Preparo un lecho de leña lo más plano posible en el interior de una barbacoa refractaria (que es lo que tenía a mano).

Es en esta fase que encontramos el primer contratiempo que se puede asociar a este método(la alfareria en general tiene este problema), alguna pieza ha hecho CRACK de manera audible, y podemos comprobar no sin cierto horror que es uno de los crisoles, destinados a soportar altas temperaturas el que ha tenido a bien

Cuando esta todo en su sitio, recubrimos el asunto de carbon de encina para rellenar al máximo los huecos y ponemos algunos troncos a modo de tope para que el "horno" que hemos montado sea estable. Luego procedemos al momento más glorioso de la jornada: FIRE.

Si, de paso aprovecho para estrenar el soplete, y al que me diga que lo más práctico para encender un fuego son las pastillas de barbacoa, le remitiré a la evidencia.

2- Control y paciencia

Esta parte no tiene demasiado que explicar, simplemente hay que ir recolocando carbon y leña para aprovechar al máximo y evitar que pierda fuerza el fuego.

Sin embargo, hay que destacar que es en esta fase donde podeis oir sonoros CRACKS procedentes de piezas que han tenido a bien atrapar burbujas de aire en su interior. Precisamente, la pieza que vemos que ha cedido la primera es uno de los crisoles destinados a aguantar altas temperaturas en el futuro, mi gozo en un pozo.

3- Sacando las piezas

Es una parte más delicada de lo que parece, ya que hay que ir con cuidado de no provocar un cambio repentino de temperatura. Para evitar eso, vamos sacando paulatinamente la brasa y la ceniza de las piezas más exteriores, y luego vamos depositando estas piezas cerca del fuego. Cuando esten suficientemente frias para poder tocarlas con los dedos y no sufrir quemaduras de tercer grado (y la arcilla tarda mucho en enfriar), con unas pinzas y cuidado las retiramos ya.

4- El resultado final

Una vez hemos sacado todo el material del fuego, comprobamos varias cosas:

Primero: Algunas piezas han quedado en parte o totalidad de color negro intenso, sobretodo en el interior de los recipientes que pusimos boca abajo. Esto es debido a que en la parte de cocción más intensa, en dichas zonas habia ausencia de oxigeno y la arcilla no oxidó a su color rojo natural.

Segundo: Algunas piezas han quedado en parte de un color "mierda de oca" como esta tarde hemos venido a denominar. Son piezas cocidas pero no en un punto óptimo, tenderán a ser algo más frágiles que otras, pero utilizables a fin de cuentas.

Tercero: Algunas piezas no se han terminado de cocer, debido a que el calor no ha sido en toda ella el suficiente (ver las piezas al principio, aquella dispuestas contra el ladrillo, no lo hagais...).

Cuarto: Apenas ha habido un par de roturas debido a cocción, y los crisoles han quedado estupendos (al menos sabemos que aguantan 900-1000ºC, lo que es un alivio). Lo bueno es que una de las roturas se puede aprovechar para ver la estructura interna en cuanto a distribución de desgrasante que debe tener un crisol.

Y aquí los crisoles propiamente dichos (podeis apreciar el efecto de cocción reductora, es decir, sin oxigeno, en las partes negras que han quedado).

5- Conclusiones

Mejor hubiera sido tener un buen agujero en la tierra para poder montar una hoguera, ya que el calor se hubiera mantenido mejor, podria ser posible simular esto levantando el nivel y volumen de la hoguera con algunos ladrillos refractarios en los bordes.

Es posible reconstruir y recrear procedimientos históricos de alfarería con muy poco material y a un precio ridículo, aparte de crisoles, podreis ver las piezas hechas por mi mujer y mi cuñada en esta foto junto con los crisoles ¡como podeis apreciar una cantidad de utensilios nada despreciable!

Y como bonus track, algo hecho específicamente para la recreación histórica (usable para casi cualquier época empezando por los ejemplares romanos ya identificados): Unos estupendos dados de los de toda la vida.

En la próxima entrada (spoiler alert) empezaremos a utilizar elementos tan esotéricos como el borax ¡hasta más ver!

PD: No añado bibliografía, es la misma que en la anterior entrada ;-)

Fundición, capitulo primero

2011-08-15T14:08:00.006+02:00

De como hacer unos crisoles que aguanten buenas temperaturas sin dejarte un dineral en material refractario, o también, como hacerse con unos crisoles a la antigua.

1- Materiales

Es de menester, para hacer un crisol adecuado, usar arcilla de buena calidad, libre de limos y turbas, que harian gas al cocer el material y lo reventarian o dañarian de forma poco aceptable para algo que debe soportar temperaturas superiores a los mil grados con cierta asiduidad.

Es por esto que acabo de exponer que renegando de toda autenticidad con la conciencia tranquila, simplemente fui a comprar arcilla (ojo 1,60€ medio kg pero 3,25€ 12,5 kg, jugzguen ustedes lo que sale más a cuenta). Pero ay de mí, un material tan plástico como es la arcilla tiene su propio problema de tensiones al ser sometido a calor ya que a mas plastico un material mayores dificultades. Entonces ¿como lo harían cuando no existia el moderno refractario? La respuesta es con desgrasante.

Desgrasante, parece palabra esoterica o como poco propia de la quimica, pero no es otra cosa que un añadido a la arcilla, un añadido que carece de toda plasticidad y por tanto soporta las tensiones por la pasta de material. El desgrasante puede ser cualquier cosa relativamente inerte: hueso calcinado y molido, conchas de molusco machacadas, arenas de silice... y cuanto mayor el grano y la cantidad, mayor resistencia de la arcilla que lo incorpora una vez cocida. En mi caso, tiré por la calle de en medio y recogí arena de playa en la costa brava, una arena de sílice de grano grueso ideal para mi cometido

Arcilla.

(De argilla).

1. f. Tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede de la descomposición de minerales de aluminio, blanca cuando es pura y con coloraciones diversas según las impurezas que contiene.

~ de alfarero.

1. f. arcilla que, empapada en agua, da color característico, se hace muy plástica, y por calcinación pierde esta propiedad, se contrae y queda permanentemente endurecida.

Desgrasante.

1. adj. Dicho de un aditivo: Que hace más maleable la arcilla. U. t. c. s.

Definiciones según el diccionario de la R.A.E.

2- Mezclando

Teniendo ambos materiales a mano, era imperativo realizar una buena mezcla ¿que cuanto es una buena mezcla? Buena pregunta pardiez. Según la bibliografía consultada, el contenido de desgrasante nunca debe ser superior al 25% del total de volumen, desconociendo el motivo, hice acto de fé y procedí a mezclar tranquilamente, hasta que así a ojo la cosa parecia satisfactoria.

Puestos a pecar, y teniendo la cantidad de material que tengo, hice varias pruebas de proporción, y casí cada pieza obtenida de este modo tiene una cantidad diferente de arcilla y arena. Lo que si és necesario, es que la mezcla sea lo mas homogenea posible, y la mayor parte del tiempo dedicado a la tarea tiene que ver con amasar para incorporar bien la arena en la pasta (se hacen buenos brazos y va bien para desarrollar fuerza en los dedos, os lo digo yo).

El resultado es este que podeis ver, un barro que a priori puede parecer seco, y que tiene mayor dificultad de modelado que la arcilla simplemente sacada de su envoltorio, pero que es el precio a pagar para tener el material con las características deseadas.

3-Modelando

Tenemos la materia prima a punto y llega la hora de disfrutar. En mi caso para esto en concreto he hecho piezas no demasiado grandes, con un fondo y paredes bien gruesos para evitar problemas y que bien pueden usarse en un horno de carbón alimentado a fuelle como en utilizar un soplete directo al contenido para fundirlo.

He aquí pués, los cuencos que una vez cocidos van a convertirse en mi juego de crisoles particular, pero eso, lo dejo para próximas entradas.

Bibliografía

DIEZ, J; NASTRI, J. "Como sobrevivir con dos piedras y un cerebro", Burgos 2011, Ed. Diario de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

LEROI-GOURHAN, A. "La prehistoria en el mundo", Tres Cantos 2000, Ed. Akal.

AMBLÀS, O; MOLERA, J; OLLICH, I. "Estudio arqueometalúrgico: La herreria medieval de l'Esquerda, siglos XII-XIII d.C. (Roda de Ter, Catalunya). http://humanidades.cchs.csic.es/ih/congreso_iberico/42.PDF (última consulta 15/08/2011)

Peón de la Corona de Aragón, un ejercicio teórico con finalidades prácticas.

2011-05-28T00:35:00.009+02:00

Es cosa bastante cierta de este mundo de la recreación, que quien más quien menos empieza con la siguiente frase: “esto mola”. A esta desafortunada frase sigue la compra de algún tipo de material que a medida que te metes más y más en el tema recreacionista (ojo, y no únicamente medieval, que pasa en todas las categorías y épocas), te das cuenta que:

A) No es propio de la época que quieres recrear y por tanto FAIL

B) Es malo de narices, incomodo y un “pongo” espectacular

C) Te condiciona la adquisición de otro material para tener coherencia.

Lo normal es que se dé una sola de las anteriores, pero no es raro que se den las dos últimas, y si, aunque es de traca y cohetes también se da el caso de un objeto maldito que contiene las tres pero no te das cuenta hasta que es demasiado tarde (aquí debo decir que por fortuna no es algo que me haya pasado en carne propia, pero cruzo los dedos)

Por tanto, y a riesgo de parecer serio (es un precio que estoy dispuesto a pagar), me propongo hacer una serie de ejercicios de reconstrucción de vestuario medieval de tipo militar con uso de bibliografía y otras documentaciones variadas.

Y para empezar, en el capitulo de hoy:

Un peón de la corona de Aragón

Los caballeros son la imagen que tenemos todos en mente cuando alguien menciona “medieval” (por bien que a otros les venga Manowar a la cabeza…). Pero en pleno siglo XIII, estos señores a caballo son una minoría. Con ellos, pajes, escuderos, sirvientes, peones, hombres de armas y mercenarios, les servían en batalla siendo mucho más numerosos que los primeros. Por tanto, y como primer ejercicio de coherencia, escogeremos a un combatiente a pie (a menos que tengamos caballo, que algunos sí) para iniciar nuestra fiel reconstrucción de época.

Paso primero: Vestuario

El vestuario inicial de un hombre de guerra es por lo general básicamente idéntico a un civil:

Para empezar, el calzón, pieza de tela que al principio puede parecer desmedida y elemento básico de la ropa interior.

Seguidamente, las calzas, unas medias de tela, o unos calcetines king size, según se mire, que van atadas al calzón en la cintura.

Encima de esto, cubriendo el torso, la camisa. Está prenda no tiene nada que ver con las camisas actuales, y su nombre puede llevar a engaño. Imaginémosla en el s. XIII como una túnica corta (aproximadamente por las rodillas), con mangas largas sin decoración alguna. Esto es porque es la ropa interior, la que está en contacto con el cuerpo y la que no se muestra. No es raro que muestre remiendos de un uso extensivo, pues debemos tener en cuenta que más allá de un par de camisas en toda la vida solo las tenían la gente con recursos económicos abundantes.

Para rematar la parte textil, la gonela (gonella en Cataluña), es finalmente la túnica, sensiblemente más larga que la camisa, que cubre el conjunto. Es posible que tenga un teñido de color, bordados y otras decoraciones

Para los pies, hay varias opciones, a saber:

Una suela de cuero cosida a las calzas, barato y fácilmente intercambiable en caso de desgaste.

Unos zapatos de cuero, no tan barato pero bastante más cómodo y que deja el pie más protegido.

Avarcas o alpargates, en cuero o esparto y con correas, calzado econòmico y fácilmente reemplazable.

Paso segundo: El arnés

No entendamos por favor arnés como correas (que ya me han hecho el chiste más de una vez), el arnés de un combatiente es por definición “su conjunto de armas ofensivas y defensivas”.

Vayamos por partes, pues esta es un apartado equipamiento opcional.

El perpunte, es una pieza que genera cierta controversia sobre sus materiales y construcción, hay fuentes que la citan como un gambax, es decir, tela rellena y pespunteada lisa y llanamente, otras fuentes hablan de una túnica de cuero sin mangas y larga hasta las rodillas que puede o no ir con acolchado y pespunteado para sujetarlo todo, y finalmente un mixto que combina la pieza de tela acolchada con refuerzos en cuero. Personalmente, me inclino por una validez de todas ellas, según contexto y capacidad económica de su dueño. Lo peculiar de esta pieza es que en la zona geográfica tratada se viste por encima del ausberg (ver a continuación).

Ausberg o ausberc (loriga en castellano, hauberk en inglés), básicamente una camisa de malla o cota, de longitud variable (de medio muslo hasta un poco más abajo de las rodillas) y que podía incorporar manga larga con manoplas, manga larga a secas, manga corta, y “capmall” o almofar. Lo más normal para un peón sería un “ausberg” corto (acaba a la altura del cuello, cubre la mitad del muslo y tiene mangas hasta el codo), pero también podría ser de manga larga, o para alguien que pudiera pagárselo, integral con todas las opciones (y eso que no estamos vendiendo coches).

Cofia, una cofia de tela acolchada para vestir debajo del capmall o de la cervellera, la iconografía la muestra como una pieza muy ajustada que en ocasiones era vestida ella sola sin más protección para la cabeza.

Cervellera o cabasset (capacete en castellano), consistente en un casco de una pieza semiesférico. Cubría bien la cabeza mientras facilitaba la respiración y dejaba libre el campo de visión de su usuario. Opcionalmente se podía usar su versión mejorada, “el capell de ferro”, que no es más que un capacete con visera como un sombrero, que aumentaba la protección de los golpes venidos desde arriba (algo más usual de lo deseado para los que luchaban a pie). Es interesante destacar, que ninguno de estos dos tipos de casco tenia nasal.

Lanza, un asta de madera de entre 1,60 y 2 metros con una punta metálica, pensada para empuñarla y mantener distancias más que para lanzarla.

Espada, normalmente cortas (alrededor de los 70 cm. a 90 cm.), de cruz recta y pomo de moneda, enfundada en una vaina de madera forrada de piel, pendía vertical sobre la pierna izquierda de su portador, bien colgada de un cinto bien suspendida de una correa llevada en bandolera sobre el hombro opuesto.

Escudo, el escudo de esta época es de madera, y un peón normalmente lo llevaría simplemente pintado, aunque, otros con mejor suerte en el campo económico lo recubrirían de cuero o de varias capas de tela. La iconografía representada no solía ir muchos más allá de los colores heráldicos de su señor o alguna imagen simple, lejos de la naciente complejidad de los escudos nobles. El escudo de un peón era corto, curvado, con la base semicircular y la parte de arriba plana y no llegaba al metro de altura.

Para aquellos que esperaban ver mencionado el gambesón, sintiéndolo mucho, en esta parte de mundo se estilaba el perpunte por fuera y no hay mención a acolchado interior salvo la cofia.

Paso tercero: combinando

Peón básico:

Vestuario completo con alpargatas y además, un perpunte, cabeza protegida por una cofia y lanza (o más raramente, espada corta).

Peón intermedio

Vestuario completo, con zapatos de cuero y además, perpunte, ausberc corto (sin capmall), cervellera, escudo de madera corto (80cm de alto) y espada,

Peón rico

Vestuario completo, zapatos de cuero y además, perpunte, ausberc completo con manoplas, manga larga y capmall incorporados, cervellera, escudo de madera corto, espada.

Conclusiones

Teniendo clara la tipología de persona a recrear es más fácil buscar información y poder ir adquiriendo (o fabricándose) poco a poco el material, empezando por la ropa, y acabando por el arnés lo más completo posible.

Bibliografía:

Hernandez, F., Història militar de Catalunya (vol. III), 2003 Barcelona, Ed. Rafael Dalmau.

Riquer, M. Caballeros medievales y sus armas, 1999 Madrid, Ed. UNED

Riquer, M., L'Arnès del cavaller : armes i armadures catalanes medievals, 1968 Barcelona, Ed. Ariel.

Brazal por encargo: Assassins Creed (un juego al que nunca he jugado)

2011-05-02T01:05:00.003+02:00

Hace dias que no me paso por el blog ¿la razón? Muy simple, entre horas de universidad y encargos se me comen el tiempo, y sin tiempo es un poco complicado hacer frikadas de esta magnitud.

Pero hoy puedo colgar aquí uno de los encargos realizados, no es que sea un trabajo de ingenieria pero tiene su complicación.

Pero por pasos, un buen dia el cliente al que llamaremos "Señor X", me pregunto que si le podía hacer el brazal izquierdo del Assassins Creed (el primero, lo de hacer armaduras renacentistas aun me cuesta lo suyo y parte del otro). Accedi a cambio de hacer un brazal en cuero y metal sin el famoso pincho, más que nada por que hacer algo ilegal como una navaja automática y luego colgarlo en mi blog hubiera sido una estupidez considerable.

Como soy un prisas, no hay ni una triste foto del proceso, tan solo del final, así que no me queda otra que explicar las cosas sin documentación gráfica.

-Desastre...

Hacía tiempo que no se me colaba nadie que hablara en colores... en fin, vosotros ni caso.

-Y además de desastre maleducado.

(Tu a callar). Bueno, lo primero de todo fue tomar medidas del brazo donde iba a situarse el brazal. Estas medidas me servirian para cortar cuero y proporcionar chapa.

Armado con las medidas, y con documentación gráfica abundante sobre el aspecto del dicho brazal (en varias piezas, con cuatro correas sobre base de cuero). Hice unas plantillas muy hermosas con cada una de las piezas. Las tres primeras piezas únicas y las dos últimas iguales entre si, y armado con mi tijera de chapa lo recorte y lo pulí todo lo mejor posible.

Despues de esto, preparé una plantilla de cuero con las medidas del brazo quitando un centimetro por cada lado (donde quedan alojadas las hebillas) y preparé cuatro correas.
Luego descarte dos de las correas... porqué corté cuatro correas iguales, y obviamente el brazal se ensancha, con lo cual al menos dos de ellas resultaban cortas.

-¿Nadie te ha dicho aquello de medir dos veces y cortar una?

Ñeñeñeñeñe... Con las correas a su justa medida, marqué en la base del brazal donde debían ubicarse, les monté una hebilla cuadrada de 20 mm y encolé el asunto sobre las marcas. Luego, una vez seca la cola, y para mayor seguridad, perforé y remache el conjunto cerca del borde.

El brazal tenia la base y los agarres terminados, pero le faltaba la parte más importante, el metal montado a modo de escamas superpuestas que lo hacen reconocible más allá de un brazal genérico de cuero.

Para tal efecto, perforé las piezas una a una, y las fuí montando pués los remaches entre dos piezas unian las dichas piezas y el cuero debajo de ellas de forma simultánea. El resultado final, es el que podeis ver en las fotos siguientes, exterior e interior.

-¿y ya está?¿No piensas decir nada más? Que sepas que te ha quedado una entrada algo sosa.

¿Y tu no estarias mejor comentando las obras de la calle desde las vallas?

Hombreras de fantasia: un encargo muy orco

2010-08-24T00:17:00.006+02:00

Parte primera: Un encargo atípico

Cuando alguien te encarga algo, espera que el acabado sea esmerado, el aspecto impecable y el precio asequible. Pues bién, la destinataria de estas piezas, seguia queriendo el precio asequible, pero el aspecto debía ser bruto, tosco, sucio... en una palabra Orco.

Hacer unas hombreras de aspecto orco no requiere de grandes conocimientos historicos sobre armaduras, pero si conceptos básicos como la articulación o la fijación.

La inspiración para acometer esta pequeña locura, me vino de las hombreras de una lorica segmentata romana, pero articulada de modo que caiga sobre los hombros, dando un aspecto a la vez brutal y tosco. El que deje aberturas por donde entren las puntas de las armas es totalmente secundario, su uso será para juegos de soft combat y en ocasiones para teatro, así que las pintas mandan sobre la autenticidad.

Parte segunda: Cortando y doblando

Una vez con el concepto y algunos diseños preliminares terminados, la cosa era cortar chapa: a saber, 4 planchas de 15x25 y 4 de 15x10.

Un vez con las partes en nuestro poder, tratandose de chapa de 1 mm de grosor, se le ha practicado un doblado de bordes básicamente por dos motivos:

-Para darle mayor rigidez a la pieza, y que no se doble como papel de aluminio.

-Para evitar convertir una armadura en un arma ofensiva capaz de cortar como una cuchilla.

El metodo clásico requiere de equipo, paciencia, un buen martillo... Por otra parte, el metodo tornillo de banco requiere un tornillo de banco y ojo para doblar lineas rectas.

Por supuesto, una vez doblado todo con el tornillo, hubo que rematar el asunto a martillo para acabar de cerrar la cosa. El resultado, 100% satisfacción del usuario.

Con el asunto doblado, solo queda perforar las chapas en el sitio adecuado, para poder pasar luego los remaches de las correas que articularán y sujetarán el asunto.

Con todos los agujeros hechos hay que montar (de forma temporal) con correas de cuero y tornillos al menos una de las hombreras, se está a tiempo de mandarlo todo al carajo sin perder horas de trabajo. En este caso, contra todo pronóstico, las cosas encajaron a la perfección.

Parte tercera: Orquizando (no, no es un verbo que admita la RAE)

Una armadura de orco, tiene básicamente un elemento que nos viene a la mente: mugre y oxido para parar un tren de mercancias.

Podriamos dejar oxidar la chapa, pero eso, aparte de acabar por destruirte la armadura, mancha que es un primor.

Por lo tanto, aplicaremos el proceso del pavonado-churro o del protector antióxido (ver entrada anterior).

Para este metodo necesitaremos primero, mojar con salfuman toda la superficie de la chapa, con un trapo y mucho amor. Luego, lo dejaremos toda la noche a oxidar para conseguir el siguiente aspecto.

Finalmente, cuando ya tenemos el tema bien asqueroso, con un pincel y el producto que convierte en oxido en "una pelicula protectora negra", le damos de la forma mas irregular posible, evitando pinceladas (pintar aplastando el pincel de punta suele funcionar). El producto entonces, se convierte en algo parecido a un oxido negro, con abundantes aguas y un aspecto guarro de lo mas adecuado para nuestro cliente.

Lo último de lo último, remachar correas de cuero, dos en cada hombrera para el articulado, una para fijarlas a un gorjal y otras dos para atar las hombreras al brazo y que no salgan volando con el movimiento.

ENDE

Pero que negro lo veo: Coraza de fantasía (II)

2010-06-29T14:11:00.010+02:00

A lo largo de esta entrada veremos dos cosas: experimentación y chapuzas a partes iguales.

Para poder entender esto en todo su esplendor, y dado que la pieza no es historica, primero contaré como se decidió evitar el oxido que tanto desluce las armaduras.

1. ¡Oxidate maldita!

Vemos aqui lo que dos semanas sin cuidados le provocan a la chapa de hierro sin aceitar. Resulta del todo deprimente, mancha, y dice muy poco de la higiene de su dueño.

Os preguntareis que me llevó a dejar que se oxidara así una de mis piezas, y el que no se lo pregunte pensará que seguramente me haya dado el siroco o sea un guarro de narices. Pues bien, nada más alla de la realidad.

Existe un producto (en mi caso de marca BRUNOX) que sirve para proteger el metal del óxido, que además aprovecha dicho oxido para crear una capa protectora de color negro y que encima contiene resinas epoxidicas (si, si, como el pegamento bicomponente ese tan bruto que lo pega todo), lo cual lo convierte en una capa resistente. Si, no es historico, pero tampoco tengo aqui una forja o un baño de sales de cianuro para ir pavonando el asunto, y como la armadura tambien es fantasia pura... esto es lo que voy a usar.

El caso es que esta armadura no estaba ni de lejos lo bastante oxidada para crear una capa negra regular, todo lo más, extender una mancha por su superficie.

Que dilema, oxida rápido, pero oxida mal, donde le sale de las narices y como le apetece. Necesitabamos más óxido y lo necesitabamos ya mismo. Así que, ni corto ni perezoso me acerque a la drogueria local a comprar una botella de salfuman.

Con el salfumán, tomamos un trapo o papel, y vamos echándoselo a la armadura en toda la superficie que queramos oxidar, y en 12 horas aproximadamente tenemos lo que muestra la siguiente imagen.

Ahora es un hecho, esta armadura está como si se hubiera tirado un año a la intemperie, y es que los acidos que atacan el metal tienen muy mala uva.

2. Renegro

Tenemos la cosa a punto de caramelo, así que verteremos en un tarro de cristal una pequeña cantidad del producto protector, y con un pincel, hacemos pasadas, comprobando que la cosa es algo viscosa y que enseguida se pone negro el óxido, pudiendo extenderlo con facilidad.

Pero, oh espejismo, el resultado no es el apetecido. Si bien la capa queda dura (no se salta como la pintura de spray, que puedes quitarla solo con mirarla mal), queda deslucida y se ven unas horrendas pinceladas que deslucen el resultado final. Pero no desesperemos.

Una nueva capa (que enseguida se funde con la anterior), esta vez aplicando con pincel redondo apretandolo en vertical contra el metal, mejora el asunto.

La cosa recien aplicada (de nuevo)

3. Ultimas correas

Los observadores ya habreis notado que este peto luce ya algunas correas, y es que lo tuve que probar para comprobar su funcionalidad.

El sistema es a priori sencillo, dos correas van de la cintura al hombro opuesto, cruzándose a media espalda, lo que deja la cosa ajustable a cualquier torso. Como veis, dichas correas largas no están en las fotos anteriores, pues las hice aparte, para que de ese modo, si alguna vez se hace un espaldar, puedan quitarse con facilidad.

Aun así, no todo iba a ser tan fácil. La placa central vence hacia el frente, y queda muy antiestética ¿La solución? Muy sencillo, una correa en esa placa, que mejore el agarre y el ajuste en el centro del torso.

Y listos, tenemos una estupenda coraza de fantasia con un falso pavonado de lo más aparente, y lo que es más, protegida del óxido, lo que además de mejorar su aspecto, facilita el mantenimiento.

Ya se que las correas claman por un poco de tinte negro, pero de momento se quedan así hasta que cuente con dicho material.

Terreno pantanoso: Coraza de fantasia I

2010-06-14T23:20:00.004+02:00

Sepan ustedes (¡avisados están!) que la historicidad de aquello presente en esta entrada no es que deba ser puesto en duda, es que no tiene.

Esto es un pequeño entretenimiento para equipar al tipico amigo que se junta a nuestras animaladicas de Soft Combat un fin de semana cualquiera, y claro, para tal cometido el peto en cuestión es de lo más resultón y práctico.

1. Patrones: ni están ni se cree que estén

Como lo oyen, haciendo gala de mi temeridad (común por otra parte a la mayoria de armeros amateur), trinqué regla y rotulador permanente y me puse a trazar las piezas directamente sobre la chapa (no será tan dificil, me decia yo entre delirios).

La verdad es que no, no fue tan dificil hacer las planchas horizontales. Piezas identicas de 40 x 15 cm. Lo que si fue un golpe de suerte brutal (que dudo se vuelva a repetir en eones), fue la suerte de pequeño peto para proteger el esternón y de paso anclar los agarres: curvas a mano alzada y resultado casi totalmente simetrico.

2. Doblando: Que práctico es tener un tornillo de banco.

Efectivamente buenas gentes, estas piezas precisaban de un doblez, puesto que la chapa de un milimetro, por pulida que esté, es muy capaz de pegarte un corte, y no me refiero a su mala educación.

El "novedoso" metodo que he empleado, difiere del que venia utilizando (doblar en 90 grados sobre el borde del "yunque" para terminar martillando) en que permite un control preciosista de DONDE va doblada la chapa.

Primero, marcamos donde queremos que doble la cosa, ajustamos en el tornillo bien apretado y con una contundente maza de nylon o goma le metemos unos viajes al asunto de modo que doble si problema. Luego, no hay mas que repetir el asunto a lo largo de todo el perimetro.

Teniendo los 90º ganados, y a base de unos suaves pero firmes golpes al modo tradicional, procuramos dejar la cosa en angulo agudo: cuanto más agudo, más facil la siguiente fase.

Ahora, con el doblez a medias, tomamos la chapa, y protegida de un trapo (para no rayar la superficie que dará al exterior) la volvemos a montar en el tornillo, de modo que el ángulo agudo quede bien agarrado. Luego, lentamente apretamos el asunto y con maravilla veremos como la cosa va tomando un glorioso aspecto curvado. Terminado esto, un repaso con un martillo ligero para ajustarlo lo máximo posible de borde contra chapa, nos proporcinará un bonito acabado. ATENCIÓN: En este ultimo paso es extremadamente facil meterle un viaje a la chapa y dejar un bollo infimo pero vien visible.

3. Articulando: de algún modo había que juntar esto.

Este apartado no tiene misterio, hay dos tiras de cuero interiores, bien anchas, el asunto se resuelve con 6 clavos reconvertidos en remaches (todo puede verse en las anteriores entradas de chapa).

El resultado es como veis, aparente, sencillo y bastante facilde hacer comparado con otras locuras, tiene algún defecto la articulación tan a la tremenda, pero todo eso lo solventaremos poniendole correas al asunto para poder ponersela, y eso si, en una próxima entrada.

La chapuza metalica enseña, la chapuza metalica entretiene y yo os digo: ¡hasta la chapuza que viene!

Hombreras II: De como sin saberlo aprendí a jurar en varios idiomas

2010-02-24T00:08:00.016+01:00

¡Segunda y ultima entrada de estas hombreras, más experimento que otra cosa

He aprendido no pocas cosas sobre como trabajar chapa y además, puedo decir que estoy más cerca del proyecto que ha iniciado este berenjenal: unas hombreras milanesas del s. XV. Pero no adelantemos acontecimientos.

De momento, las hombreras básicas, sus pros, contras y el resultado final.

1. Esto de pulir va a ser jodido

Viendo el horrendo mapa lunar que eran mis hombreras, me propuse planificar lo mejor que pude el metal, sobre un trozo de hierro que me hace las veces de yunque con un guante de serraje en medio para no marcar (más) el metal.

Con paciencia y herramientas que podemos calificar de inadecuadas conseguí corregir lo más flagrante del asunto, y entonces henchido de orgullo decidi dar la primera pasada de lija.

Monte el disco de caucho en el taladro y en el una lija para metales del 50 (para un primer tratamiento de choque) y realicé la primera pasada. Este hecho que a algunos les puede parecer trivial me costo algunos de mis primeros juramentos en arameo y copto, pues esa superficie que parecia solamente facetada revelaba tener un perfil similar a Sierra Morena u otras cordilleras de renombre.

Aqui las estribaciones iniciales del a meseta

Y aquí los Balcanes en todo su esplendor

Sin amilanarme por ello, marque las zonas más problematicas y procedi a un nuevo planificado de la chapa, con mucho amor e infinita paciencia, y luego de nuevo otro lijado de 50.

Algo debía bullir en mi mente cuando exabruptos en mongol y finlandes acudieron a mi boca. No solo el resultado seguía sin ser ni remotamente el apetecido, sino que me estaba comiendo el material que daba gusto.

En fin, de perdidos al rio, así que le di una pasada a aquello con disco de 120 y luego, a falta de discos especificos de menor grano, fabriqué uno con tela esmeril 000 y deje ambas piezas lo más pulcras posible (que no era mucho). Luego unas frotaditas de estropajo verde y WD40 y a lamentarme a otro lado (entre maldiciones en Sumerio).

Bueeeno, tampoco es tan horrendo

2. ¡Agujeritos a mi!

Este es el paso más breve de todos, en total son 11 agujeros con una broca del 5 en las 4 piezas que conforman cada hombrera (22 agujeros, que significa 22 remaches).

La cosa no tiene más truco, marcar los agujeros iniciales en la pieza del hombro y de ahi ir bajando procurando que todos queden alineados.

Es importante no hacer los agujeros demasiado hacia el exterior para evitar que las piezas pivoten y habran boquetes entre ellas (Axil dixit), pero tampoco hay que hacerlos muy centrados, pues entonces la movilidad queda reducida dramaticamente.

Adicionalmente, haremos 4 agujeros con broca del 2 bien equidistantes en la lama más baja de cada hombrera: 2 centrados y 2 en los extremos y en la parte más baja de la lama los 4.

Veanse (fijandose mucho) los pequeños agujeros

3. El latón peleón

Y aquí llegamos a la innovación ¿Que sería de los blogs de armadureo sin la innovación?

En este caso también queria experimentar las decoraciones de las armaduras, y francamente, grabar al ácido queda fuera de lugar en un piso de ciudad. Así que, me decidi por el latón (que casualmente tenia en plancha de 0,8 mm tirado por casa).

Lo primero es preparar la pieza de latón a colocar en 3 sencillos pasos:

Primero- Utilizando el patron de las lamas marcamos y cortamos una primera pieza, que replicamos a continuacion, ojo, es importante no cortar la pieza exacta que queremos, si no dejar al menos unos milimetros de margen para poder adaptarlo bien a una pieza de metal curvada.

Segundo: Decorar las piezas de latón, en mi caso con un cincel y un martillo hice marcas verticales (mas o menos) equidistantes. Hay que evitar emocionarse y golpear demasiado fuerte, cortar hierro con cincel es una tortura, cortar latón extremadamente facil.

Tercero: Después de repetir y decorar las piezas que nos hayamos cargado en el proceso de decorarlas del paso segundo (y soltar un par de tacos en bantú), procedemos a montarla.

Para el montado primero he perforado un solo agujero en la pieza de latón, procurando que coincida con uno de los agujeros centrales de la lama, ya que al tener la misma forma hay que hacerla coincidir lo mejor posible (de lo contrario es totalmente antiestético), perforado este agujero, preparamos nuestro remache. En mi caso unos clavitos de bronce amarillo preciosos que tenia criando polvo en casa (clack, un corte de cizalla y remache listo).

Lo siguiente es colocar este remache en su sitio, y darle unos golpes para que pase de clavo cortado a remache en activo. En este momento pasan tres cosas.

Primera: Aplastas la cabeza del remache contra la superficie dura donde lo apoyas.

Segunda: Tuerces el remache y te cargas una nueva pieza de latón al mismo tiempo que provocas un bollo a corregir en la lama.

Tercera: Los insultos en javanés empiezan a formar parte habitual de tu vocabulario.

Para corregir esto hay que tomar dos medidas, primero con una broca y mucho cariño hacer un hueco donde apoyar la cabeza del remache. Y segundo, pero no menos importante, golpear al bronce de 2 mm de diametro con muuuuuuuuucho mas cuidado que cuando se intenta remachar un clavo de hierro de 4 mm. Los desquites en serbocroata son opcionales.

El "yunque" profanado

Y con esto y un bizcocho, perforando los agujeros de uno en uno en el laton y adaptando tan miserrimo grosor con los mismos dedos, tenemos lo siguiente:

Ahora solo nos queda repetirlo otra vez.

5. El montado (cuero y remaches y toda la história).

Lo primero de todo, comprobar que tras tantas adaptaciones, cambios, planificadios, decoraciones, sinsentidos y palabras malsonantes en idiomas varios, la cosa sigue encajando con un mínimo de grácia.

Quedaban tan bonitas, que estuve tentado de dejarlas tal cual...

Visto que todo esta como debe, pintaremos el interior con spray negro (no, no es histórico y si, si es práctico, mucho más que el muy histórico óxido)

Después prepararemos las tiras de cuero, procurando que las cuatro sean identicas para no dar lugar al efecto "hombrera cheposa", donde la de un lado queda mucho mas alta que la del otro.

El proceso de remache es simple, desde el interior colocamos en la lama más baja de todas (a la que las sucesivas se irán superponiendo) tira de cuero, arandela y remache por este orden.

Luego remachamos desde el exterior, intentando dejar el remache lo mas plano posible, para que no entorpezca el encaje de las lamas. Repetimos el proceso en el otro agujero.

Ahora viene el truco, colocamos la segunda lama a continuación, y fijamos un agujero con tornillo y tuerca, para que no se mueva y no se tuerza la lama (creedme que es jodido enderezar algo remachado a conciencia), y remachamos el otro agujero. Retiramos el tornillo, y repetimos.

Seguimos liandola... si es que no se puede evitar

Este paso se repite hasta llegar a la pieza del hombro, con ambas hombreras. Es posible que durante el proceso aprendais a blasfemar en idiomas tan bellos como el inuit, el maorí o el chino cantonés, merced al sacrificio de vuestras uñas y dedos.

Resulta más vistosa de lo que aparentaba al principio

Terminado el remachado de todas las piezas, y verificando que la cosa cuadra, procederemos a colocar las correas, una en la parte superior con su correspondiente hebilla para fijar la hombrera al gorjal y la otra (doble) en la parte inferior para atarla al brazo (tened cuidado de medir el perimetro de vuestro biceps, con gambesón y añadirle de cuatro a seis centimetros por precaución).

Poner correas no es lo más complicado

Parece que todo esta en su sitio

Y supongo que es de justicia mostrar el resultado final de tamaña obra, que nos ha hecho aprender lindezas en una variedad de idiomas inusituada.

Valga decir que no aprendimos palabras gruesas en lapón ni en swahili, debido a que la cosa al final quedo como se puede ver a continuación

Lo del polar es pura pereza de sacar el gambesón del armario

Mobilidad probada, van de lujo

Conclusiones:

-Estoy un paso más cerca de las homberas milanesas, incluso de alguna que otra pieza algo más compleja de armadura.

-Aprender idiomas es un mundo, cierto es que la letra con sangre entra.

-Es mucho más rápido trabajar si no hay vecinos ni horarios que limiten el ruido que metes.

Y esto es todo, veremos que hacemos para la próxima.

Hombreras I: Quién me mandaría a mi...

2010-02-21T01:36:00.010+01:00

Realmente, con lo bonitas que me han quedado las escarcelas, y lo bien que se trabaja la chapa sin querer hacerle cosas raras... Es que raising, dishing, flaring y otros que me callo parecen nombres de varias filias sexuales que despues de esto de las hombreras creo que estan intimamente ligadas con el masoquismo.

1. Marcar y cortar (esto no es una peluqueria)

Este estadio es una especie de flashback. Me explico: marque y corté las piezas de las hombreras antes que las de las escarcelas tirando de estos simpáticos patrones.

El avispado lector se habrá percatado, que antes que meterme con los hombros, me dio por el protegerme el muslamen, y es que meterse a hundir chapa (por muy de 1 mm que sea) sin tocón de hundir ni estaca de levantar, pues me echaba un pelín para atrás.

Marcar...

...Y cortar

Pero claro, aquello estaba ahi cortado, mirandome con ojillos de pena (y juro que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia estupefaciente que no fuera WD40), así que haciendo gala de una profunda y bien cimentada temeridad, me lancé a ello.

2. Una de Arena

Mi instinto se puso a buscar una manera de tener donde hundir sin desgraciar el suelo de mi casa, y buscando en esta fiable fuente, además de viendolo en algunos videos del maestro Dubé, la semilla de la perdición quedaba sembrada en el fertil suelo de mi arrogancia (poético ¿verdad?).

La solución era usar un saco de arena, donde ahuecar para poder golpear debidamente y dar forma a un trozo de chapa.

El proceso fue ir a la playa armado de un par de bolsas, arramblar con unos 5 kg de arena mas o menos gruesa, y luego meterlo en un pedazo de tela del mas adorable y resistente sintético que tenia por casa.

Aquí la arena, dentro de tres bolsas sucesivas

Aqui "Arenito", o saco de las hostias

3. Maltrato al metal

Armado de un optimismo sin fin, a la par que de un martillo de chapista (de los de cabeza redonda por un lado y bola por el otro), me dispuse a golpear con saña sendas piezas para mis hombros.

La cosa al principio parecia fácil, pero llegado a un límite aquello ya no se podia doblar más sin caer en el temido "efecto matutano", donde la chapa cercana a los bordes tiende a hondularse sin demasiado control, lo que luego es una faenaza de rectificar (contad decenas de golpes adicionales por cada pliegue)

Al final, no conseguí toda la curvatura deseada, pero como uno se desanima facilmente, decidí con todo el morro del que fui capaz, que ya me iban bien así (además eran casi totalmente simetricas ambas piezas)

Y llegamos al estado actual: Planificar (o planishing, otra de esas raras filias).

Como "martillero" inexperto que soy, sometí a la chapa a tal maltrato, que una abundancia de bultos y desafortunados accidentes orográficos en chapa convertía la intención de pulir sin planificar una tonteria del tamaño de un campanario, así que el siguiente paso, que me reservo para la próxima entrada, sera arreglar ese desaguisado.

¡Puedo explicarlo señor juez! (bueno no, no puedo)

4. Las lamas (harina de otro costal)

Las lamas, ojala todo fuera tan fácil como unas lamas de chapa de 1 mm. Fue cortar, pulir los bordes, y doblar con las manos sobre el martillo gordo de goma para dar un buen rádio de curvatura.

Ajustarlas posteriormente no será dificil, y hasta he hecho algunos experimentos prévios con diversas aberturas, además, siendo chapa pulida, doblado con esa cara precisamente como dorso, todo eso que me ahorro en trabajo de lija.

Es que hasta da como cosa hacer algo con tanta facilidad...

Para la próxima entrada sobre hombreras, hablaremos sobre su correcta articulación, perforado, remachado y otras sandeces propias de un servidor, así como de alguna decoración adicional.

Que Dios nos pille confesados.

Escarcelas II: Crónica triunfal de una serie de despropositos que llegan a buen puerto

2010-02-13T01:16:00.014+01:00

Tal como dije, no se ha hecho esperar la segunda entrega de las escarcelas, con una cantidad de metidas de pata de un servidor comparable o superior inclusive a la primera parte de este proyecto ¿que como puede ser eso? Sigue leyendo...

1. Despropósito primero: De como las escarcelas crecieron inesperadamente

Observaba yo con infinito amor la obra surgido de mis sufrimientos, bañada con mi sudor y mi sangre... y por poco no se me saltan las lagrimas al comprobar un pequeño detalle: TODAS las escarcelas que he visto en documentación, absolutamente todas tienen la parte superior (la que va en contacto con el peto, vamos), convexa o recta, y un servidor la hizo bien cóncava. Ni un poco, ni ligeramente, ni un pelín, sinó totalmente.

Que quebradero de cabeza, que follón, que tragedia griega se avecinaba al ver que aquello no tenia remiendo. Si cortas la pieza en vez de escarcelas tienes una minifalda de hierro, y no es plan. Si remachas una pieza para suplir la carencia, es peor el remedio que la enfermedad, aparte que es una solución más fea que un pecado.

Desanimado ya y resignado, confeccioné un patron nuevo y corte una pieza algo mayor y bien cóncava para sustituir a la desdichada que no daba el perfil, cuando mi espíritu armero se dijo: "que coño, pues en vez de tres, que sean de cuatro piezas". Ya cuando mi espíritu de armero empezaba a sugerirme añadirle volantitos, decidí no hacerle caso en un rato.

Hechas todas las piezas necesarias, un buen par de taladros en cada una y a otra cosa.

2. Despropósito segundo: ¿Para que carajos he comprado yo tornillos?

Con gran cuidado y exquisito esmero, tomé medidas entre agujeros tal como debían quedar montadas las escarcelas, prepare el cuero en tiras, cuatro tiras idénticas con cuatro agujeros cada una.

Las piezas de ambas escarcelas y las tiras de cuero, estrella invitada: Bote de WD40

Listo el cuero me dije: "Es el gran momento, montemos esto a ver si todo encaja". Pués no, mal.
¿Como se monta de forma temporal la armadura? Con tornillos y tuercas claro. Esto es muy efectivo cuando la pieza articula hacia abajo o cuando no articula en absoluto (la mayoria de tipos de hombreras pertenecen al primer tipo, los spangehelm son el máximo exponente del segundo).

Aquí el avispado lector pensará que algo pasa, y en efecto. Puse la primera pareja de tornillos atravesando cuero y luego metal, enrosqué la tuerca y vi que aquello era bueno. Luego tomé dos tornillos más con sus dos tuercas, fue a atornilla la siguiente pieza, y... bueno, estas escarcelas articulan hacia arriba, y dos protuberancias del tamaño de un tornillo donde al final va a ir un remache lo mas llano posible, convierten el montado de prueba de la escarcela en algo parecido a una escultura moderna, de esas horrendas que van poniendo en las rotondas.

La solución de invertir el tornillo tampoco fue mejor, de hecho, los tornillos tienen un cabezon considerable donde meterle el destornillador, pero por si eso no fuera suficiente, como me pruebo yo semejante armatoste sobre la pierna pasa a ser el principal problema. Básicamente, para ver el efecto había que incrustar ocho tornillos hasta tocar hueso, y ni así tampoco encajarían bien las piezas debido a los cabezones estriados.

Solución: remachemos y salga el sol por Antequera.

3. No hay despropósito esta vez, la pintura quedó bien

Esta parte no tiene misterio, de verdad, pone uno las piezas con la parte interior hacia arriba, trincas el bote de esmalte negro en spray, y le arreas un buen viaje de pintura al asunto, cuanto más negro, mejor.

Bonito ¿verdad?

4. Preparar los remaches, cosa también sensata

Llegados a este punto, tenemos las piezas listas, el cuero a punto y nos falta con que unir ambas cosas de forma sólida.

Lo primero es agenciarse unos recios clavos de hierro, asegurandose sobretodo que no te están vendiendo acero, o los va a remachar quien yo me se con un martillo pilón.

Luego, hay que eliminar las antiestéticas estrias y los bordes cercanos a la cabeza, por su mala influencia sobre el cuero. Para este cometido, nada mejor que un artilugio visto con anterioridad en varios blogs afines, consistente en una lima de metal sujeta a un tornillo de banco y un taladro donde fijar los clavos, entonces, todo es cuestión de friccionar el clavo a altas revoluciones con el borde de la lima.

Vease el infernal instrumento

Llegados a este punto, toca cortar las cabezas de los clavos para formar los antedichos remaches. Hay que medir con todo, chapa, cuero y arandela, marcar con un rotulador indeleble y repetir esto con todos los clavos.

Lo que cuesta tener una cajita así...

Anotación personal: no es divertido cortar los remaches uno a uno

Briconsejo: Haz siempre varios remaches más de los que necesites, es más, ten más clavos por si eso no bastara.

5. Uy por que poquito: Hay que pulir antes de remachar

Por muy muy poco estuve a punto de meter la pata hasta la ingle (centímetro más, centímetro menos). Antes de remachar piezas con partes que se solaparán entre si, hay que pulir la chapa, es necesario hacerlo.

Hay varias opciones en cuanto al acabado se refiere:

- Brillo espejo

- Satinado

- Munition grade (o armadura de munición)

- Perrete grade

- Sin pulir

Yo opté por el perrete, sobretodo en una chapa con tan pocas marcas me parecia más que sobrado, y que le vamos a hacer, por encima de todo soy un impaciente.

Y de paso darle un buen aceitado, que nunca esta de mas.

Perrete grade, tampoco queda tan mal

6. Remachando que es gerundio

El acto de remachar en frio en la propia casa genera un fenómeno llamado "Enemigo a las puertas", donde los vecinos no se atreven a decirte nada, pero desearían enseñarle al martillo tu rica vida interior: concretamente, la flora intestinal.

El primer remache parece el más fácil, pero hay que procurar dejar el cuero lo más recto posible

Terminada la primera pieza, descubro que al final podre usar los tornillos (para no torcerme)

La primera escarcela remachada desde su pulcro interior

Listo, quedan de maravilla y articulan que es un primor

A los que tengan buena vista y sean puntillosos: en efecto, dejé el estriado de las cabezas de los clavos por quitar, que es una cosa que de fuera no se ve (y cuando uno está vago, lo está para todo)

7. Y esto ¿como se cuelga?

Que no cunda el pánico, las correas interiores no eran cortas. Simplemente, en todos los ejemplos que he visto (consultar la bibliografía de hace dos entradas), las escarcelas van sujetas con una tira en el exterior, supongo yo para maximizar el ángulo de giro de la escarcela como bloque.

Esto requiere un par de agujeros más, dos nuevos remaches (¿veis lo que os decia antes sobre tener de sobra?), cuatro tiras cortas de cuero y un par de hebillas por escarcela.

Voila

Terminadas del todo

Finalmente, y con la curiosidad de ver como quedaban colocadas, y sin ganas de ponerme a fabricar una coraza (aun). Rematé el asunto con unas tiras de cuero, un cinturón y unos remaches modernos, el resultado no podia ser más elocuente.

Ahi, en mi perfil bueno

8. Conclusiones

- La chapa corta. Mucho. Mucho más de lo que sospechas.

- La chapa se oxida. Mucho. Con mirarla medio mal la tienes roja perdida.

- La sangre oxida la chapa aún más que el salfumán, fijo vamos.

- Se mete mucho más ruido que haciendo cualquier otra cosa (¡ah, el silencio del cuero!).

- Es absolutamente gratificante cuando tienes el resultado final entre las manos.

Control de daños: muchos, muy espectaculares y poco importantes en manos y antebrazos.

Resultado: O me gusta la chapa como forma de arte, o soy masoquista...

Escarcelas I: mi primer proyecto con chapa

2010-02-11T16:13:00.006+01:00

Que nadie se confunda, mi objetivo sigue siendo el de hacerme unas hombreras milanesas en chapa, pero como se verá en un momento ojeando el contenido del blog, hasta la fecha con chapa solo he trabajado en plano (unos hermosos brazales de 3 mm de grosor).

Para poder ponerme en serio necesito saber como se trabaja la chapa, como responde a los golpes y que caray, que herramientas puedo usar.

Primero me planteé hacerme unas hombreras más clasicas usando estos patrones, pero la propia dificultad de hundir sin un tocon de hundir me ha echado más bien para atrás.

Luego ponderando posibilidades, opté por algo más sencillo, unas escarcelas de principios del s. XV, en tres lamas, y me he lanzado a ello:

1. Conseguir la chapa, también llamado ¿cuantas toneladas quiere?

Conseguir chapa de hierro, que fácil parece. Simplemente vas a un sitio donde vendan chapa y dices: "quiero una chapa". Craso error.

El periplo ha sido tortuoso y lleno de dificultades, pero lo voy a resumir en las preguntas que me hicieron:

- ¿Cuantas toneladas necesitas?
- ¿Me das el CIF de la empresa?
- ¿La necesitas de 1 cm o mas gruesa?

y como no, afirmaciones tajantes

- Aqui solo vendemos la plancha de 2x1 metros, no tenemos cizalla
- Solo tenemos chapa de acero inoxidable
- Su tabaco, gracias

Pronto ya a la desesperación y planteandome si encargar una tonelada de chapa cortada en medidas manejables, encontré un pequeño taller de oxicorte donde aparte de vender recortes, si se lo encargabas con unos dias de adelanto, conseguian exactamente lo que necesitaba.

Un magnífico trozo de chapa de un metro de un metro cuadrado, ligero, manejable y asequible.

Ah, finalmente eres MIA

2. Cortando la chapa

Cortar la chapa es fácil, sobre todo 1 mm de grosor. Adquirí una cizalla manual para poder cortar, trasladé los patrones a la chapa y me puse a cortar con ánimo.

Pero el hado me tenia reservada una nueva treta! La cabeza de la cizalla ocupa un espacio físico, así que una vez traspasado el limite de las hojas de corte, aquello chocaba con la chapa y no se pudo avanzar más. Hubo que hacer la chapuza de torcer la cizalla, levantar un poco la chapa de un lado y seguir cortando con gran esfuerzo.

Ya se ven algunos ataques... de esta hago brazos

Unos buenos golpes de lima para dejar el borde en perfecto estado de revista y seguridad y habremos terminado.

En este apartado descubrí yo las maravillas de la chapa recien cortada: Si sangras sobre ella se oxida más.

3. Keep on rollin'

Tenemos las seis piezas necesarias para poder montar nuestras escarcelas, así que, para dar robustez al asunto y como no un poco de seguridad, hay que enrollar el borde.

En mis piezas solo enrollé dos, las que formarían la pieza final o mas alejada de la cintura, y aún estas por el lado inferior. La lastima es que con la emoción no hay documentación gráfica de este apartado, o al menos su proceso, pero te da la sensación de estar haciendo una cosa de lo mas molona.

No ha quedado mal ese borde la verdad

4. Curvando, o "trae pacá ese martillo gordo"

Por sorprendente que pueda parecer, esta parte fue la mas fácil de todas ¿El secreto? Un martillo de goma con alma de acero de dimensiones considerables comprado en los chinos (¡2,50€!).

El proceso es sencillo, situas la pieza sobre el yunque o superficie adecuada al golpeo, y le das golpes energicos pero de corto recorrido en una mitad mientras levantas la otra bien con la mano o bien con un apoyo (el mango de un martillo o una varilla de metal me han servido a la perfección). Repetir el proceso con la otra mitad y tantas veces como sea necesario para conseguir la curvatura deseada.

El martillo de goma no deja marcas en la chapa, y si ademas ponemos debajo un trozo de serraje, o acolchado parecido, el yunque tampoco las dejará y todo eso que nos ahorraremos de pulido.

Y así quedan curvadas y antes de pulir

5. to be continued

Queda aun mucho para terminar, a saber: pulir el exterior, pintar el interior para evitar óxido, colocar las tiras de cuero para articular, remachar todas las piezas juntas...

En fin, prometo más a no mucho tardar, que el resultado ha sido más resultón de lo esperado en un principio.

El ataque de los clones

2010-02-08T18:20:00.015+01:00

Tiempo atras, fabriqué unas monedas para la Orden del Acero Negro bastante apañadas y de aspecto más que aceptable, copias de replicas de monedas medievales.

El receptor de algunas de estas monedas en pago por sus sudores (y el sufrimiento de sus tímpanos) me preguntó como narices me las apañe para lograr clonar tan pequeñas piezas de metal con tanto detalle.

Pues bién, pese a no tener ahora monedas para clonar, explicaré el proceso paso a paso.

1. Materiales

Los materiales que necesitamos son o bien, extremadamente faciles de encontrar, o bien dignos de una epopeya como la de los argonautas en busca del mítico vellocino de oro.

Lo primero que necesitamos es un sujeto a clonar, unas piezas de juegos de construcción (nunca me alegrare lo suficiente de haber guardado mis piezas de Tente), plastelina y Caucho de silicona (a.k.a. Silicona de moldeo, goma de vulcanizado en frio o como lo denominan los dependientes del 99% de las tiendas: ¿mande?) para hacer el molde. Además de aguarrás y vaselina para preparar un desmoldante.

Cuanta nostalgia...

Y un poquito más de nostalgia...

El voluntario

El caucho de silicona yo lo encontré aquí, bajo el nombre de Silicona RTV roja.

La mítica silicona para moldeo, un moderno "Eldorado"

Una vez hecho el molde necesitaremos aleación de metal de bajo punto de fusión (el famoso "plomo" de las miniaturas), polvos de talco, un cazo para fundir y unas pinzas o sargentas para que el molde se quede cerrado y no avance hacia ti un rio en miniatura de metal fundido.

2. Haciendo el molde

Primero haremos una cajita con las piezas del juego de construcción, donde lo que queramos clonar quede holgado (a fin de cuentas el molde es flexible, y cuanto menos grosor mas deformación y mayor la posibilidad de desastre).

En el fondo de la cajita, colocaremos plastilina, procurando que quede lo mas llana posible y sin dejar fisuras entre la plastilina y las piezas.

Bonito ¿verdad?

Con el artilugio montado, presionaremos el elemento a copiar en la plastilina (que es recomendable calentar un poco) hasta más o menos la mitad.

Ooof

Hecho esto, a veces es necesario hacer canales de aire entre las zonas donde podrian quedar atrapadas burbujas de aire. Podemos optar por dos metodos, o bien cortar el canal una vez hecho el molde, o bien fabricar una pieza en plastelina que formará el negativo de dicho canal. Yo suelo optar por esta segunda opción, tanto en el canal como en el cono de vertido (por donde se hecha el metal).

Canal de aire y cono de vertido

No es recomendable que el cono de vertido y la salida de los canales de aire se junten.

Al llegar aqui hay que poner desmoldante, yo uso una mezcla entre vaselina y aguarrás. Esta mezcla, permite pintar el interior de la caja y la pieza con cuidado, y al evaporarse el aguarrás, la deja una fina capa de vaselina que no estropea el detalle.

Desmoldante y su proporción

Hecho todo esto, prepararemos la mezcla de silicona y catalizador, con ojo de mezclarlo todo muy bien, pues si quedan partes sin mezclar, no solidificarán y habrá que tirar el molde directamente a la basura. En esta fase, más vale que sobre y tirarlo que no que falte y tener que repetir el proceso.

Silicona ¡ROJA! Simplemente brillante

Cuando tenemos la mezcla preparada, y un poco reposada para que suelte burbujas, pintamos con un pincel al que no tengamos mucho cariño la pieza que clonamos, para evitar la formación de burbujas que estropeen el efecto. Luego, vertemos poco a poco desde los extremos la cosa viscosa que deberá convertirse en la primera mitad de nuestro molde.

Lo sé, no es muy prometedor...

luego una pausa...

y 24 horas después seguimos el proceso.

Quitamos la caja de piezas de plástico, retiramos la plastelina con cuidado de no llevarnos la figura ahora bien incrustada en su mitad del molde, reconstruimos la caja, repintamos con desmoldante y repetimos todo el proceso con la silicona ¡Y a esperar 24 horas más!

El resultado final

3. El clon

Llega el gran momento, aquello por lo que has estado esperando dos dias mirando como crece la hierba o solidifica la silicona (para el caso, igual de apasionante y divertido).

Lo primero es empolvar de talco el interior del molde, y soplar para eliminar el excedente. Luego, pondremos dos piezas de madera o el material que tengamos a mano a ambos lados del molde, para aprisionarlo con unas pinzas (como en mi caso), sargentas o lo que tengamos mas a mano (incluso atandolo funciona).

Un poco de talco es mucho

Aquí necesitaremos un sitio donde fundir el metal (al que se le ocurra hacerlo en un cazo donde luego vaya a haber comida, le doy el pesame por insensato). Cuando el asunto este bien caliente y liquido, con mucho cuidado llenaremos el molde por su cono de vertido, teniendo cuidado de no pasarnos pero también de no quedarnos cortos.

Así esta bien de relleno (notad como el molde pretende abrirse ¡el iluso!)

Golpearemos suavemente el molde (suavemente, que os conozco). TAP TAP TAP TAP (esa es la idea).

Esperaremos un par de minutos.

Abriremos el molde.

¡Y VOILA!

¡Vive!¡VIVEEEEE!

Hemos hecho un clon con éxito.

4 de cada 2 personas tienen doble personalidad

Si la cosa no saliera a la primera, de entrada no quiere decir que haya que repetir el trabajo, a veces con unos pocos retoques con cutter o un taladrillo manual se puede dejar el molde perfecto para su uso.

Y esta es la historia de aquellas monedas...

Hombreras milanesas, un proyecto para salir del atasco de ideas

2009-12-07T00:15:00.006+01:00

Debido al alto grado de parón que sufre mi blog, en parte por el bloqueo de ideas, me he decidido a hacer algo totalmente distinto a lo que suelo.

Por ello me lanzo a trabajar chapa (cambio número 1) y de paso haré algo de otro siglo al que suelo (cambio número 2). Para la ocasión estoy estudiando una pieza que resulte a la vez espectacular pero sin ser de una complejidad exagerada: unas hombreras milanesas del s. XV.

Elección

Una vez contrastada la información necesaria y viendo los pros y los contras de cada tipo de hombrera, deseché la más espectacular pero técnicamente más difícil hombrera gótica para trabajar en el tipo italiano de armadura: muchísimo más lisa.

Ventajas de la armadura italiana (o milanesa) del s. XV frente al arnés gótico alemán:

- Son lisas, por lo tanto solo hay que darle al metal una forma básica

- Son asimétricas, lo que quiere decir que no tendré tanto trabajo para hacer dos piezas idénticas.

- Al ser lisas será más fácil darles un buen acabado.

Documentación

Para documentarme he usado los siguientes volúmenes:

- Techniques of Medieval Armour Reproducction, Brian R. Price

- The medieval soldier, de Gerry Embleton y John Howe

- The Armourer and his craft, de Charles Ffoulkes

Así como de la estupenda web de Arador.

Además de impunemente y de forma desvergonzada visitar páginas de artesanos que fabrican este tipo de armadura para poder ponderar el modelo que más me conviene.

De todo lo anterior he obtenido que el metal utilizado era el que los yankis denominan 18ga o 16 ga. (Ffoulkes) Al equivalente europeo, de 1 a 1,3 mm, lo que a mi bruto ser le parece exageradamente delgado. Aun así, antes de ponerme con chapa de 5 mm y un martillo neumático para darle la forma básica, estuve revisando algunos datos.

Primero, hay arneses completos (en la Wallace Collection o el museo de armas de Nápoles) con un peso igual o inferior a los 20 kg. Lo que sugiere chapa no demasiado gruesa.

Segundo, las armaduras más pesadas da la casualidad que fueron construidas para torneo, siendo las de campaña mucho más ligeras y con mejor movilidad.

Tercero, hay que pensar en las armaduras de esta época como en una funda de metal sobre el acolchado.

Cuarto, estamos en una época en que el tratamiento térmico de los metales para armaduras era ya común, y por tanto, podían permitirse el lujo de hacerlas más delgadas.

Planificación

Al final me decidí por diseñar y construir un modelo similar al encontrado en esta web www.jamesarlen.com. Tienen suficiente curvatura como para tener que trabajar un poco con el martillo, además de bordes enrollados, lo cual para mi las convierte en algo más seguro contra cortes y otros percances al llevarla.

Vista frontal

Vista posterior

Nótese la asimetría que hay entre el brazo derecho y el izquierdo, lo cual sugiere que pudiera usarse también en torneo al tener el lado izquierdo más cerrado y reforzado, pero no por ello menos móvil o articulado.

Lo primero de todo es hacerse unos patrones, ya que por desgracia no he encontrado en la red ninguno que me pueda servir (las hombreras son todo modelos más ajustados al brazo, sin superposición sobre el cuerpo del usuario).

De momento y para hacerme los patrones me he enfrascado con cartulina (¡que el piojo verde la confunda!). Un material sobre el que dibujar fácilmente, que se corta sin esfuerzo y que se dobla hacia donde le sale de las gónadas con una facilidad pasmosa.

Las medidas a tomar para tales patrones son:

- Contorno de pecho y brazos

- Distancia del final del humero en el hombro hasta 1/3 del brazo (más o menos a medio bíceps).

-Distancia de la base del cuello hasta el humero en el hombro.

Hay que tener en cuenta que estoas espaldares son más prolongados por detrás y se solapan en mitad de la espalda para mejorar la protección en esa zona.

Mi espaldar estará formado por cuatro láminas, pero en vez de ir atado al gambesón por lazada, lo fijaré al gorjal con hebilla y correa de cuero, con lo cual tendré que tener en cuenta hasta donde articula cada pieza para no bloquearla con dicha correa.

Este tipo de pieza de armadura puede articularse con remaches deslizantes, pero dada mi escasa práctica con dicha técnica, la articulación vendrá dada por correas de cuero en el interior.

Probaré a hacer una maqueta en cartón de 1 mm para ver donde y como hay que sujetar cada correa, ya que la cartulina está siendo una pesadilla más allá de lo recomendable.

Siento no informar de progreso alguno en el proyecto, pero hasta que no sepa muy bien donde y como empezar a dar martillazos, no me arriesgaré a hacer piezas que luego resulten inútiles, ya lo he hecho demasiado en mis otros proyectos.

Próximamente, más.

PD: Si alguien tiene sugerencias, videos demostrativos o cualquier cosa que pueda ayudarme con estos cachivaches, me lo haga saber via comentario :-)

2009-09-07T19:33:00.003+02:00

Cuando salgas de casa no te lleves dinero contigo, hablo en serio. Podrian pasarte cosas como cruzarte con un señor herrero que ha fabricado un cuchillo descomunal a partir de una pieza de la reja de un arado... y comprarselo.

No era mi intención, ni siquiera fui con ganas de comprar nada, iba a ir a pasar el dia a Besalú, tranquilamente, sin ajetreos ni emociones fuertes ¡lo juro!

Pero ay del confiado (con dinero en el boslillo). Lo ves, lo quieres, lo compras y no puedes más que enseñarlo.

-Oye, que ahí no se aprecia bien...

Increible, también en este blog se ha colado un señor que escribe en colores... ¡y morao pa mas inri!

-No despistes, que no se aprecia bien la bestialidad que te has comprado.

Bueno bueno, vale (grunt), ahí va con un CD para hacerse idea de la escala (y de la magnitud) de algo que el buen herrero me insistio que iba muy bien para podar (y para talar ya de paso medio bosque).

-¿ves como ahora si?

Bah...

Lo dicho, nunca salgais de casa con dinero en el bolsillo, podrias lamentarlo.

Poniendo orden

2009-08-30T23:12:00.004+02:00

Se acaba Agosto, llegamos al fin del verano y al principio de los coleccionables en fasciculos, con enormes cartones de regalo. Es el momento de poner orden en casa, y ya de paso, en la armeria propia.

Esta no es una entrada compleja, ni siquiera aporta esotericos conocimientos en esto de hacer armas y armaduras de epocas pasadas, pero no veas lo que desahoga en casa tener un fantastico armero, y poder fardar de armas en vez de tenerles en cualquier rincon de casa criando oxido (¡al estar a la vista enseguida se lo notas, avispado lector!)

Vease la magna obra:

Es tal cual se ve, un plafon de madera atornillado a la pared con un par de alcayatas alla donde queramos colgar una de nuestras armas. Siempre pueden ponerse alcayatas forjadas a mano, grabar la madera con complejas decoraciones y envejecer la madera. Eso lo dejo para gente con el tiempo, las ganas y el espacio suficientes.

El babero metalico (II): poniendo el metal en el babero

2009-08-13T22:35:00.004+02:00

Despues de tan largas jornadas sin aportar nada nuevo, voy a dar un par explicaciones:

explicación 1: Cuando vas de culo vas de culo...

explicación 2: ademas son un poco perrete.

Pero vamos al tema!

1- Jugando a las chapas

Tomando las medidas al babero, y calculando donde va a ir el metal, conviene hacerse en papel un pequeño esquema de distribución. Siendo la mia un "coat of plates" primigenio, para poder lucirlo en pleno siglo XIII bago una loriga como esta mandado, las placas debian ser de buen tamaño. En mi caso 3 placas de altura por 3 de anchura (5 en la parte blanda del michelín).

Para no errar, lo mejor es hacerse una plantilla de papel con la forma y tamaño de una placa, para luego transportarla a la chapa. Hasta aquí facil, de verdad.

Luego "solo" hay que recortar chapa de 2 mm, pulir sus cantos, perforar 4 agujeros en cada una y listos para unir cuero y metal.

Y una vez más, de todo el proceso hasta aqui, en parte por el tiempo que hace que lo llevé a cabo, en parte por la emoción misma de llevarlo a cabo: NI UNA TRISTE FOTO (ni siquiera la plantilla de papel que escaneé antes que mi scanner pasara a ser un molesto pisapapeles king size).

2- Marcando

En esta parte debemos rendir pleitesia a cierta marca de liquido corrector, que hara nuestra vida más facil ¿Ha probado alguien marcar sobre algo teñido de negro? Pues eso.

Colocando las placas de metal en su disposición final, marcaremos a traves de los agujeros que lucen estas, para luego poder colocarlas una a una sin volverse loco.

3- Un poco de pintura ahorra mucho oxido

Este punto es bien breve, pero una imagen vale más que mil palabras.

Un poco de pintura en spray en el lado de la chapa que esta contra el cuero nos salvara de ponernos churretosos de oxido. Recordad que es una zona harto dificil de en su acceso y mantenimiento.

4- Fijando el metal

Desperataremos un poco de controversia en esta parte. Muchos me dirán que el metal contra el cuero queda mucho mejor remachado, y la verdad es que razón no les falta. La razón por la que mi "babero" va a ir cosido en vez de remachado responde a que es mucho más practico, rápido y no exige tanta resistencia al cuero (recordemos que es serraje, un remache y su arandela pueden cargarselo con más facilidad de la que uno pueda pensar). El otro motivo es el reciclaje, si algún dia esta pieza se rompe, poder reutilizar las placas con facilidad y unas tijeras para irlas soltando.

Por tanto, y sin más dilaciones, cosemos las placas en su sitio previamente marcado y listos.

En la proxima entrega del babero blindado, hablaremos de los correajes que son necesarios para fijarse semejante armatoste al cuerpo, y como narices ponerselo debajo de la loriga sin quedar enredado de forma irremediable en la misma.

OCYO, El Juego de Rol

2009-04-09T15:04:00.005+02:00

No andamos tan mal de ortografia, es un acrónimo...

Presentando en sociedad OCYO, el juego de rol multiambiental, sencillo, fail de aprender, rápido de jugar y por encima de todo, GRATIS!

Sabemos todos que esto es un blog de bricomania medieval, pero el evento merece toda la publicidad que se le pueda hacer.

Hartos de juegos para los que doce suplementos (a 40€ cada uno de ellos) son necesarios para siquiera empezar a jugar? Hasta los mismisimos de pasarse de dos a cuatro horas para hacer una misera hoja de personaje? Cansados de discutir en que pagina de que suplemento de reglas indica a que velocidad se mueve un ñu en celo?

¡Nunca más! Con OCYO podras empezar a jugar con leer unas pocas páginas, harás tus hojas de personaje en cuestion de minutos y podrás jugar en la ambientación que mas te plazca.

Porque hay cosas que deberian ser gratis:

OCYO, rol y punto

Ganandole grados a la mesa: Un atril portatil

2009-03-29T00:17:00.009+01:00

Antes que nada, avisar que solo tengo fotos del proceso terminado, todo ha ido tan rapido que el ansia ha podido a la voluntad de documentación, pero que no se preocupe la concurrencia, que la narración si será completa y con todo lujo de detalles.

A modo informativo, esta se puede considerar una entrada a cuatro manos, pues el trabajo de carpinteria no podria haber llegado a buen termino sin la inestimable colaboración de nuestro buen persa Hassan Ibn Rabbia y de sus nada desdeñables herramientas.

1-Que bonitos son los atriles

atril.

(Por el [l]atril, del lat. *lectorīle, de lector, -ōris, lector).

1. m. Mueble en forma de plano inclinado, con pie o sin él, que sirve para sostener libros, partituras, etc., y leer con más comodidad.

Por desgracia esta definición del diccionario de la Real Académia no incluye una de las principales funciones del atril durante el medievo: Escribir. Pero por ahora nos tendrá que valer.

2-No hay atriles en Ikea

No nos engañemos, el que quiera un atril rustico no podra encontrarlo facilmente, y si lo hace, es más que probable que el precio sea abusivo.

Siguiendo la filosofia que impulsa este blog (y otros similares)¿porque vamos a comprar algo que podamos hacer con nuestras manos? Y encima teniendo madera sobrante de hacer un altillo!

3-Marcando y cortando sobre la marcha, inicio de un trabajo en equipo

Tenemos madera, tenemos referencias, tenemos quien lo quiera y tenemos herramientas. A priori el escenario es inmejorable, pero si le añadimos al representante persa de la Orden del Acero Negro, si que tenemos todo lo que nos podria hacer falta, más que nada porque tiene más herramientas, mas experiencia con la madera y por encima de todo es calígrafo, cosa inestimable al ponerse a hacer un soporte para escribir.

Si ya solo tengo peligro, juntos somos mas peligrosos que un mono con una caja de bombas. Normalmente para hacer algo se requiere planificación, mesura y profunda comprensión de lo que se va a hacer. Lo incorrecto es irse a casa de un compañero recreacionista, sacar las herramientas, un cartabón y un lapiz y ponerse a hacer cosas sobre la marcha con una simple fotografia no demasiado grande como referencia.

El lector atento no tardará en discernir cual de estas opciones tomamos. Así que ni cortos ni perezosos cortamos las cuatro piezas que compondrian nuestra Opus Magna (a saber; una base, un travesaño y dos cuñas con 30º de inclinación)

4-Decoración facil, serrín a buen precio

Una vez tuvimos las piezas, y no sin cierto horror comprobamos lo molesto que resulta contar en angulo con una caladora sin guia, aplicamos un sabio consejo que me dio un profesor hace muchos años:

"Si queda mal por poco, es un error, si es por mucho es que lo habias planeado así"

Frase que no descarto proponer como lema de los armeros amateurs...

Así pues, viendo que el angulo era horrorosamente irregular y del todo irreparable en el travesaño que une las dos cuñas (por lo que no encajaria ni a tiros contra la base), tomamos la de en medio y cortamos un par de centimetros más.

No contentos con esto, y con ayuda de unas brocas para agujerear madera, le hicimos una decoración surtida y simetrica, de la que aún hoy nos sorprendemos. La única advertencia a este metodo es la cantidad de serrin que sale de una maderita de nada, y si el vecino de abajo dice algo, lo negaré todo...

5-Clavando lo inclavable

Como teniamos un par de retales de madera, y sabiendo por experiencia que era muy borde a la hora de clavarle algo, hicimos las pruebas empiricas necesarias:

-Pusimos un clavo
-Lo martillamos para clavarlo
-Rajamos las dos maderas en el proceso en toda su longitud
-Nos sentamos a pensar que leches podriamos hacer

Y he aquí que la solución se presentó casi ella sola, ya que teniamos un taladro, y quien tiene un taladro tiene brocas, y quien tiene brocas suele tener brocas finas.

Un viaje de taladro pasante donde debian ir los clavos y listos para clavar sin peligro de quedarnos con dos piezas donde antes solo habia una.

Pero antención, antes de clavar los antiesteticos clavos del s. XXI (con esa cabeza rugosa y horrendamente redonda y regular), les dimos un viaje con el dremel y una fresa para metal, hasta que dejamos sus cabezas lisas y con bordes completamente irregulares tendientes a cuadrados.

6-Un poco de cola

Solo le faltaba fisicamente una cosa a nuestro atril, un soporte donde apoyar libros, papeles y pergaminos (podeis hacer la prueba en casa, 30º parecen pocos, pero las cosas resbalan con premura a la menor oportunidad). La manera de hacerlo es pegando un listoncillo de madera en la parte mas baja del atril, y puesto que no forma parte de la estructura, es suficiente pegarlo con un poco de cola blanca y unas sargentas para hacer presión.

7-Retoques finales

Terminado de montar, solo le faltaba un intenso pulido (hala, mas serrín!), y algo para proteger aunque fuera minimamente la madera.

Algo ideal para proteger el atril es el aceite de linaza, que es a la postre, histórico, ya que se obtiene de la semilla de la planta de lino. Cien por cine histórico hubiera sido hacerlo con aceite de linaza natural, pero dado que eso tardaría como una semana en secarse y deja siempre un tacto aceitoso (poco recomendable para apoyar en esa madera cosas que se manchen), me decidi a usar el aceite de linaza con secante (en 24 horas dos capas y listo) que con sumo gusto aplicó mi mujer, nueva dueña ya del atril.

Con esta protección no solo conseguimos que la madera, valga la redundancia, este más protegida, si no que acentuamos su color y el dibujo natural de la veta.

Siento la absoluta escasez de fotos, pero cuando haces algo sobre la marcha, en lo ultimo que piensas es en documentarlo, que se le va a hacer, por de pronto al menos tenemos el resultado final.

De frente

De medio perfil

Y la decoración trasera

Control de daños:

-Serrin hasta en sitios que desconocia que tenía.
-Cuatro ojos irritados.
-Olor a aserradero en cierto balcón.

PD: El resto de proyectos sigue adelante, a falta de material para terminarlo adecuadamente ya hay un nuevo escudo grande de narices (esta vez un escudo almendrado y curvado siguiendo los preceptos de la Axilidad). El babero blindado también esta encaminado, pues ya contamos con las placas para colocar (una virgueria de chapa de 2 mm). En breve, más.

No es oro todo lo que reluce ni acero todo lo que se ve pulido

2009-01-09T12:44:00.014+01:00

Como ha habido cierta expectativa acerca de una espada rota (expectativa que yo mismo he mantenido y alentado a que negarlo), haremos una entrada que me ha requerido escasa habilidad manual. Hay un numero limitado de fotos, más que nada porque soy un prisas, es por ello que me complazco en ofrecer a modo de compensación mi primera entrada en NADSAT

La adquisición

Gulando por el mercado medieval de Vic, a escasos 6ºC y un poco cansado de ver “artesanos” con un tenderete de producción industrial en tierras chinas, encontré a un mercader de esto de las armas que me vendía a precio dobo una espada para combate.

La hoja sonaba cantarina, el pomo aun estando roscado se apreciaba joroschó, la empuñadura no bailaba y el arriaz brillaba pulido bajo el sol. Dicho y hecho, cambiamos espada por dengo después de goborar un rato y me fui satisfecho y alegre.

La interfecta

El horror

Al día siguiente de tan estupenda cupera, convencido yo de tener una espada de veras joroschó (una vez más, la hoja me parecía chudesña), pusimos en practica junto con el resto de drugos de la Orden del Acero Negro nuestros conocimientos y nuestras ganas de dratsar. Ahí fue, oh tragedia, cuando el arriaz de mi arma, conecto un butcharnó con el escudo de Quinto de Bocangel, audiando la concurrencia un chumchum metálico contra el suelo.

Videando detenidamente la hoja nos dimos cuenta del desastre, el arriaz se había crarcado dejándolo asimétrico ¡Hierro colado por Belcebú! Aquel arriaz no era más que hierro colado del más maluolo cromado (y con un cromado muy dobo eso si) para despistar.

El cuerpo del delito

Lo peor de todo, fue darme cuenta al desmontarla (resulta practico que el pomo vaya roscado), que solo esa pieza era de inferior calidad, pues la hoja tenia una espiga de 20 mm de ancho y 6 mm de grosor, y el pomo iba roscado sobre una espiga del 6.

Acto seguido contacté con el vendedor para hacerle ver que su artículo no resultaba seguro, y me ofreció una espada de sustitución, cosa que acepte encantado.

Al llegar a mis manos, me di cuenta que el arriaz de la nueva era de buen acero, que el pomo roscado estaba perfectamente encajado y no se iba a mover nunca mas, y que la hoja era lo mas feo y antiestético que he visto en la vida… Un trozo de plancha con forma vagamente espadil y 4 mm de grosor, blanda y rigida.

La decisión.

Viendo el percal, pedí si podía quedarme los restos de la anterior espada para intentar repararla. Cosa a la que el buen mercader accedió.

Ya estaba yo pensando como fabricarme un arriaz que no fuera feo de narices, o directamente antiestético. Que si amolando, que si puliendo, que si quitando el del bicho nuevo que me habían traído… Finalmente, se me apareció una especie de ángel: un hombre a escasos quince minutos andando de mi puesto de trabajo podía venderme un arriaz suelto, listo para montar por un precio escaso. Mi decisión estaba tomada.

Montando que es gerundio

El arriaz se veía duro como hierro acerado que es. Recto, pero con reducción hacia los extremos, rustico pero elegante. El único problema era que la perforación por donde debía entrar la espiga era insuficiente en anchura (aunque de grosor perfecto). La solución fue realmente fácil: el arriaz es hierro y la espada es acero, luego el arriaz es más blando que la espada.

Primero, hice un rebaje en la zona donde encajar la hoja provisto de mi dremel y de discos esmeriles “heavy duty” (cobrados a precio de hard face).

Luego, armado de unas maderas, una buena maza y un trozo de tubo dobo grueso, me dispuse a montar el invento de forma que jamás se moviera de su sitio.

Las maderas puestas sobre el arriaz para no marcarlo y el tubo sobre estas con la espiga pasando por su interior fueron el preludio del gronco concierto de tolchocos que requiere encajar en frío un trozo de hierro en otro.

Terminada la labor, solo quedaba poner la empuñadura en su sitio, roscar joroschó y colocar el pomo terminando un trabajo muy satisfactorio.

El resultado

El resultado (2)

El infierno portatil, una forja en miniatura para todos los publicos.

2008-12-01T12:35:00.006+01:00

Para variar un poco los trabajos en frio que vengo publicando en este blog, presentamos hoy en sociedad a la miniforja. Practica, portatil y otro sinfin de cualidades que comentare en cuanto se me ocurran...

Pero sin más dilaciones...

La miniforja

Como buen armero aficionado que soy, el peligro que representan las herramientas de taladro y corte, los martillazos en lugares dolorosos y otros problemas de "seguridad", llego un dia uqe me supieron a poco. Así pues, con la cabeza sobre los hombros (aun) me dispuse a añadir calor a tan florido listado.

Mi idea era hacer una forja lo bastante pequeña para poder llevarla conmigo, y que una vez en casa, no me diera la impresion de estar en la fragua de vulcano.

Estudiando algunos diseños, vi unos muy apañados que incluian un tubo perforado para forzar aire al fuego sin tener que incrustar un fuelle directamente al calor. Todos los diseños revisados tenian un pero: el más pequeño estaba hecho en una carretilla de obra y llevaba algun que otro saco de cemento y ladrillos refractarios. Vamos, de pequeñas ni las ganas.

Fue paseando por un establecimiento comercial regentado por sonrientes orientales (es que poner chinos quedaba corto...) donde recibi una señal: ¡moldes de pasteleria!

Pero ¿como hacer un simple molde resistente a las iras de Hefesto? ¿que podria yo simple mortal hacer para evitar acabar con un molde de hojalata derretido e inservible? Pues una sección de bricolage me dio la respuesta: masilla refractaria (¡hasta 1500ºC de resistencia rezaba su etiqueta!)

Aqui el tubo, el molde y la masilla

El primer paso es sencillo, ayudado por un dremel y un disco de corte, practicarle dos boquetes generosos al molde, por donde incrustar el tubo.

Esto da mucha grima y recuerda a un dentista

Después de tener ambas piezas montadas, agujeros de 4 mm de diametro cada 3 cm de tubo (aunque el se puede perforar antes, que el orden de los factores no altera el producto).

Unos buenos agujeros para que al aire alimente el fuego

Después de comprobar que ambos tarros de la masilla que me habian vendido estaban mas secos que Tutankhamon, y con alegria darme cuenta que no sabia donde carajos habia metido el ticket...
pasé a la ofensiva y compre 2kg de mortero refractario (con algo habia que rellenar).

Ni corto ni perezoso, hice la mezcla, rellene el fondo del molde hasta el nivel del tubo (ojo que taponé los agujeros con papel, no fuera que acabara con un tubo relleno) y le di generosamente a las "paredes" del molde.

No me van a dar ningún premio por su aspecto, pero es efectivo

Pasadas unas horas de endurecimiento y secado (le di unas 36 por si las moscas), le enchufé un secador, tapone una de las salidas del tubo y le metí fuego (no, no me habia enfadado con ello, es que era preceptivo).

El sofisticado metodo de unión del secador

Cuando aquello ardía bien, encendi el secador para forzar aire al interior y como prueba di forma a un trozo de PH (Puto Hierro) que tenia por ahi.

Burn baby burn!

En esta foto la cosa llevaba una hora encendida

Resultado final:

1- Necesito un secador mas potente o un extractor, o eso aumentar el tamaño de los agujeros de salida, porque si no se satura y se para el motor (lo cual no debe ser muy bueno).

2- El molde ha resistido bien, lo cual me llena de gozo y esas cosas, apuesta arriesgada solventada con éxito.

3- Paciencia, es lo que voy a necesitar, lo lleva a temperatura pero le hace falta su ratito.

4- Hay que guardar todos los tickets de lo que se compre...

Control de daños

Por una vez y sin que sirva de precendente: ninguno

Guantes reforzados: Experimentos con el cuirboulli

2008-10-19T17:53:00.008+02:00

He estado preparando mi equipo de cara al evento que tendra lugar en Santes Creus el próximo fin de semana, y en cuanto al tema de protecciones, me he dado cuenta que solo tengo unos tristes guantes de soldador para mis manos.

No es por hablar mal de ellos, pero a lo sumo te ahorran un raspazo o un golpe tonto de rebote, cualquier golpe medio serio acaba en el traumatologo (mientras este pone cara de incredulidad y te pregunta de nuevo que como te has hecho eso...).

Así de bote pronto decidí que necesito algo mas resistente, y como ahora mismo en casa no me queda chapa ni tengo ganas de "agambesonar" mis guantes, señoras y señores:

Refuerzos de cuirboulli

1. Hacerse con unos guantes y teñirlos

Parece obvio, pero sin esto no tenemos guantes, ni guantes con cuirboulli ni nada de nada.

Los clasicos guantes de soldador (clasicos en el mundo de la recreación a estas alturas) nos han de servir más que bien. Pero ese color rojo los delata, así como en mi caso, las manchas de uso (y abuso).

la prueba del delito

Usaremos el metodo clasico de fosiliz... de teñir cuero, con el tinte Tarragó que sobro de la anterior entrada, dejamos secar una noche para ir sobre seguro y pasamos a lo siguiente.

ya bien negros y petrificados

2. Marcar y cortar el cuero

Este es un bonito paso intermedio que no guarda mas misterio, simplemente asegurarse de cortar al menos medio centímetro más por lado de cuero (en breve veremos porqué).

Para mis guantes voy a usar vaquetilla de 2mm comprada en recortes (se necesita una pequeña cantidad, nada de grandes desembolsos).

Unos bonitos retales a peso...

A las piezas les he dado una forma curva por la parte de los nudillos, pura estética...

3. Hervir el cuero

Esta parte es la madre del cordero, la que nos puede hacer jurar más y la que puede dar al traste con un bonito trabajo.

Es por todo ello recomendable, con recortes de cuero que seguro que tendreis, hacer algunas probetas antes y ver que tiempo y grosor os parecen mas apropiados.

Nota: hay que empapar bien de agua las piezas antes de echarlas a la olla.

Una de las pruebas satisfactorias

En mi caso, llevo el agua a ebullición, apago el fuego y añado las dos piezas simultaneamente para evitar sorpresas (y aun así las habrá, porque no van a encoger del mismo modo, pero que le vamos a hacer). Una vez se han retorcido y oscurecido hay que aplanarlas y darles forma, o se van a quedar asi para los restos.

El particular infierno del cuero

Primero las he colocado debajo de un buen peso (en este caso un maletin con mi colección de miniaturas de plomo, pero una madera con ladrillos encima tambien vale), procurando que no quedara ningun extremo doblado. En este estadio han permanecido más o menos media hora.

Luego atando bien las piezas para darles un poco de curvatura (con un cordel suave o bien grueso, no queremos dejar marcas), hemos esperado otra hora hasta que han estado batante secas.

Cuero y ataduras... (¿ya estamos pensando mal?)

Comprobando el ajuste al guante

4. Perforar las piezas de cuero

¿Habeis intentado alguna vez perforar cuirboulli con una lezna? Por vuestro bien espero que no.

El cuirboulli es duro pero más quebradizo que el cuero antes de procesar, y aparte de la dificultad extrema de perforar satisfactoriamente con una lezna estos engendros endurecidos, corries el riesgo de provocar grietas si trabajais demasiado hacia el borde.

Para solucionar este problemas, hemos tirado de nuestro amigo Don Taladro, dos minutos de trabajo han bastado para hacer 32 estupendos agujeros en total.

¿Espeluznante verdad?

5. Coser

Crucial para que las piezas que hemos hecho se sostengan es fijarlas a los guantes, y si bien nuestra amiga la cola de impacto no ha salvado en multiples y pasadas ocasiones, aquí, además de quedar cutre, le restaria mobilidad a los guantes.

Por tanto, ya que le hemos practicado esos simpáticos agujeros, toca coser. ¿Como? Pués con dos agujas, hilo encerado y con muchas ganas para que quede todo apretadito.

Cosiendo el primer lateral

Terminado este paso los guantes ya son funcionales con muy buenas garantias, pero siempre se le puede añadir algo más.

Un guante con el refuerzo ya cosido

6. Acabar de teñir los guantes

A algunos os puede gustar el toque de cuero viejo que le proporciona el hervido, pero en mi caso, quiero unos guantes homogeneos, así que, tirando de tinte una vez más, he dado una pasada para acabar de teñirlos.

Guantes ya terminados a la espera del paso 7

7. Darle abundantemente con ingrediente X

Y el ingrediente X ¿que es?. Pues para algunos es grasa de caballo, para otros Lanolina y para mi... para mi permitidme una pequeña escena cotidiana ¡y en colorines!

-Buenas tardes ¿tienen Nivea pero que no sea Nivea?
-¿Perdón?
-Si, crema hidratante tipo Nivea, pero de la mas barata que tengan y el bote mas grande que haya.
-Tenemos esta, de cuarto de kilo.
-Me la llevo ¿que le debo?
-1,90€

¿Que bonito verdad? Pués ya en poder del ingrediente X, hay que darle a los guantes con fervor para desfosilizarlos. Personalmente he evitado el cuirboulli, no sea que se me ablande a estas alturas.

Y listos, hemos terminado los guantes.

Control de daños: Acupuntura de caracter brutal en varios dedos, una ampolla en el indice de la mano derecha y mucho sudor para tirar de alguna aguja rebelde. Sorprendentemente no ha habido quemados...

Cuero y placas I, o como hacerse un babero blindado

2008-09-19T01:10:00.004+02:00

Después de muchas entradas dedicadas a cosas peregrinas, como armas y utillaje civil, volvemos a los orígenes.

En esta ocasión me voy a poner manos a la obra en reproducir una armadura mixta, de cuero y metal. Se parece a las brigandinas y es un prototipo o modelo antiguo de la llamada “armadura de Visby”.

El modelo que me propongo llevar a cabo es mucho mas sencillo que la anterior, pues solo son pequeñas placas cuadradas de metal remachadas en una suerte de delantal de cuero. Su nombre en ingles es coat of plates, pero no me parece propio traducirlo como un "abrigo" de placas...

Si bien hay documentación al respecto, la evidencia artística (miniaturas en manuscritos y esculturas) nos deja muy pocas evidencias. El motivo, según se explica en el “Konungs skuggsjá” (manuscrito noruego de 1250) es que dichas armaduras cubrían desde la altura de los pezones (el del fondo, no se ría) hasta el cinturón, y se llevaban por dentro de la loriga. (si buscáis el titulo ese raro podréis encontrarlo en inglés por la red).

Empezando que no es poco: La base

Lo primero ha sido agenciarse el cuero para el dicho delantal. Una armadura mixta no es mixta si nos falta uno de los materiales.

Preguntando precios de cuero, y viendo que no podía ser algo muy pesado o voluminoso, descarte la vaquetilla y otros cueros más rígidos. El serraje parecía ser lo mas adecuado, pero el precio de adquirir una pieza entera sigue siendo algo que prefiero evitar.

La solución se presentó sola, tan clara como una ecuación matemática: mi cuñado es soldador, los soldadores usan delantales de cuero bastante flexibles… Si, mi cuñado me consiguió uno (lo sé, no tengo vergüenza).

Este delantal se presenta en un tono paliducho poco atractivo, y según pone la etiqueta es “cuero de descarne”, lo que el comprador de pieles medio (y el vendedor ya de paso) llama serraje. El tamaño es casi el ideal, y además con muy poco trabajo se puede eliminar el velcro y la hebillas, que francamente, practicas pero muy poco de época.

Cortando

Una vez eliminados los elementos demasiado contemporáneos, es el momento de hacer la parte mas arriesgada:

-Adecuar el tamaño de la pieza al largo apropiado (un poco por debajo del cinturón es bastante, no hace falta que te cubra el muslo).

Corta un poquitin de más y te vas a encontrar con que no tienes cuero ni para la parte de arriba de un bikini (y seamos francos, un bikini medieval... y en un tío con todas sus barbas…). Por fortuna, el presagio de la catástrofe, como para confirmar la regla, fue esta vez la excepción.

Teñido

Por fin tenemos una pieza de cuero que nos puede servir ahora mismo de babero, o como base de una futura armadura. Pero con semejante color da poca sensación de salud, y además no deja de soltar pelusa.

Para cambiar el aspecto externo (y digo externo, porque con teñir la parte de fuera me va a bastar, pienso yo en mi ingenuidad), nada mejor que un buen tinte para piel, en esta caso la fantástica y nunca bien ponderada “Súper Tinta Rápida” del fabricante Tarragó embotellada aptamente en botes de medio litro.

Pero antes de aplicar nuestra Súper Tinta, lo primero es limpiar bien el cuero con alcohol y una esponja que arrastre residuo, para dejarlo evaporar luego.

Seca la pieza y una vez limpia, se trinca un pincel ancho y de precio económico (porque después de esto ya puedes tirarlo directamente) y nos pondremos a dar pinceladas cortas pero briosas al cuero. Bien teñido es el momento de dejarlo petrif… secar a fondo para que no hay sorpresas a la hora de trabajar con el.

Pero señoras y señores, sorpresa… La piel es demasiado porosa o el tinte penetra demasiado, así que el trabajo que pretendía ahorrarme, es ahora obligatorio (no quiero que mi armadura sea una vaca por dentro francamente…)

Y aqui, despues de arreglar el anterior desaguisado, puede verse como le aplicamos el mismo trato al retal del que fabricaremos nuestras fantasticas correas.

Ahora tenemos las dos piezas bien teñidas de negro, que si bien hay alguna diferencia de tono no resulta importante (todo con tal de quitarle ese color lechoso, que grima de verdad), podremos pasar al tema de la siguiente entrada:

Cuero y placas II: poniendole correas al asunto

De cómo hacer una espada: una entrada teórica.

2008-08-31T22:40:00.005+02:00

Mi añejo último post hablaba de mis aventuras y desventuras con la manufactura de una espada: como hacer, como poner, como emular… Vistas las cosas me gustaría hacer una entrada al blog con un poco más de método.

En mi caso me centro en la construcción de una espada, tema que me apasiona mas allá de lo saludable (por favor no llameis aún a los loqueros).

Primero: lo básico.

La idea de hacer una espada resulta muy romántica. Un buen día te despiertas y te dices a ti mismo –voy a hacerme una espada- y enfebrecido te pones a diseñar la mejor espada del mundo entre frases de autoafirmación:

- estos checos se van a cagar.

- de esta me monto un negocio.

- ¿gastarme tanto dinero en una de esas? Ni loco.

Cualquiera que haya pronunciado esas afirmaciones o algunas similares, sabe que la realidad no tarda demasiado en golpear (a menos que el interfecto sea un herrero de tomo y lomo).

Por tanto, antes que nada, hay que decidir la época de nuestra (futura) arma. Los metidos en recreación tienen fácil la decisión, pues algo propio de la época que intentan recrear sería lo apropiado. En mi caso, recreando el siglo XIII mis preferencias son claras.

Una vez tengamos claro que en que momento histórico se sitúa nuestra pieza, podremos pasar al siguiente punto.

Segundo: ¿Qué queremos hacer?

Situados en nuestro momento histórico, podemos relajarnos, dejar de dar saltitos de anticipación y ponernos a hacer el primer trabajo serio: la documentación.

Es obvio y notorio que para conseguir algo de calidad, por mínima que queramos que sea esta, deberemos tener unos modelos sobre los que trabajar. Para poder documentarse adecuadamente también deberemos tener muy claro el tipo de espada que deseamos. Para esto nada mejor que las tipologías que estableció Ewart Oakeshott.

Para una información más completa, podemos adquirir (o pedir prestada) bibliografía sobre estas armas, especialmente recomendados Records of the Medieval Sword, del propio Oakeshott y Swords of the Viking Age de Ian Pierce.

Teniendo el tipo de espada que deseamos en mente, indagamos en nuestra documentación acerca de sus características, materiales y dimensiones. Lo mejor seria tener un ejemplar autentico y copiarlo, pero mucho me temo, que la mayoría de nosotros deberemos ir a museos a ver las piezas o depender de fotos e información recopilados por otros.

Con estos datos en mano, podemos evolucionar al siguiente paso

Tercero: y esto ¿Cómo carajo se hace?

Tenemos toda la información que necesitamos, todos los datos posibles, todo lo preguntable acerca de nuestra espada, que insistimos, va a ser la mejor del mundo, y por ende, pondrá a los checos a nuestros pies. Pero, y ahora ¿Cómo traducimos datos en algo tangible?

Básicamente hay dos formas de trabajar:

A) Método 100% histórico, prácticamente un estudio de arqueología experimental. Forja, martillos, acero al rojo y sudor a mares!

B) Estamos en el siglo XXI y vamos a reproducir algo mucho más antiguo, pero a nuestro modo

El modo A de trabajo presenta obvios problemas, tenemos un piso de ochenta metros cuadrados, con baño, tres habitaciones, cocina, comedor y… ¿forja?

El modo B es mucho mas plausible, y no os de reparo, porque los señores de Albion usan tecnología de lo mas moderna para sus replicas de museo. No nos engañemos, este método no esta exento de tener que usar cierta pericia manual, pero una amoladora de bricolaje y un taladro eléctrico, son más fáciles de conseguir, mantener y almacenar.

Una vez este claro que procedimiento vais a usar, hay que analizar la espada y sus partes para poder dar el salto a próximo paso.

Cuarto: Los materiales

A estas alturas, nuestra espada ya tiene forma (mental), solo falta saber con que material haremos que parte.

En una espada a priori solo necesitáis fabricar hoja, arriaz (o cruz), pomo y empuñadura. Metálicos los tres primeros y de diversos posibles materiales la última. Así que deberíais haceros la siguiente pregunta: de que metal hago mi espada? Pues si es medieval, de acero sin ninguna duda para la hoja. Para el arriaz y el pomo valen materiales como el cobre o el bronce, pero son sensiblemente mas caros.

El acero para la hoja debe ser de una calidad mínima, debe poder templarse, ser fuerte y mantener la flexibilidad y la dureza a partes iguales. Para tal tarea, lo mejor son los aceros al carbono ya calibrados según norma. Entre un CK 40 y un CK 60 (según norma DIN), que tienen entre 0,35 y 0,65 % de carbono y son relativamente asequibles, podemos tener el material para nuestra hoja.

Hay que tener en cuenta el tratamiento térmico posterior, que bien podemos arriesgarnos a hacerlo nosotros o (previo pago) encargar el trabajo a una empresa que se dedique a estos temas. Aquí dependiendo, claro esta, de vuestro método de producción, pues el templado por sales en una empresa es totalmente moderno, pero da el mismo o mejor resultado (cuanto menos, mas controlado).

El pomo y el arriaz pueden ser de acero de menor calidad, si es que elegís este material, pues no precisan de tratamiento térmico alguno, incluso el hierro “dulce” os puede servir. Yo por ejemplo he usado con resultados satisfactorios restos de una barandilla vieja.

En la empuñadura, podéis usar desde cuero hasta trenzado de alambre o incluso cuerda (aquí a gusto de cada uno). Y para el adhesivo, el que no tenga gansa de hervir brea o recoger resina de árbol, que use sin miedo cementos químicos bicomponentes (Araldit es un magnifico ejemplo), pero cianocrinalto no, la vibración hará que se quiebre en tiempo record.

Obviamente podéis usar materiales de peor calidad, pero el resultado final se resentirá profundamente.

Quinto: Ensamblaje

Se que piezas tengo que tener, se que materiales voy a usar para cada parte… pero que alguien me diga por favor, como junto yo este puzzle…

Que no cunda el pánico, esta es la parte crucial pero mas simple (que no sencilla) en la construcción de nuestra espada. Debemos decidir si el arriaz va martillado a presión sobre la hoja, si se aguanta en el sitio por acción de la empuñadura, si el pomo va roscado, si va remachado y un largo etcétera de pormenores.

Por experiencia se que es más fácil hacer que las cosas encajen a presión. Por ejemplo el arriaz con un agujero algo menor que la espiga de la hoja y bien encajado con certeros martillazos en su sitio, no tiende a moverse ni en caso de huracán. También resulta más fácil perforar un pomo de parte a parte y remacharlo en el sitio que soldar una rosca a la espiga y hacer la rosca interior al pomo. Cada método tiene sus ventajas, pero el que menos medios precisa es el mas antiguo.

No olvidéis que para la empuñadura necesitáis unas cachas de madera sobre las que forrar con el material seleccionado.

Sexto: detalles

Este paso ya no lo describo pues entiendo que la espada esta terminada, pero aquel que quiera hacerle grabados a la hoja, repujados al cuero del pomo, vaina para llevar la espada, puede usar el mismo método de producción que he descrito.

Se que es una parrafada muy larga, pero una planificación correcta y un buen planteamiento de trabajo previo ahorran dos cosas: trabajo y disgustos.

PD: No os olvideis de usar siempre equipo de seguridad, perder tres dedos o quedarse tuerto no parece tan divertido a posteriori ;-) (no, no hablo por experiencia propia, pero por si acaso)

La Espada (2): Pomo, empuñadura y final feliz

2008-06-13T10:58:00.007+02:00

-El pomo, ese mito erótico del siglo XIII (y algún otro).

El motivo principal para el retraso de esta entrada era ni más ni menos que como hacer un pomo fiable. Algunos recordaran discusiones sobre usar tuberia aplastada y majaradas similares que se me ocurrieron.

Finalmente, tras mucho ir tras este particular grial, di con el metodo:

-Hombre colega, tu tenias un taller de soldadura y corte no?
-Erm, si, yo...

Así que bajo auspicios profesionales, adquirí una fantástica barra calibrada de 55, una gozada de barra de 9 kg de metal, un retal a buen precio que debia ser el germen y la base del pomo.

Ante las alentadoras palabras: ¿taladrar a traves 55 mm de acero calibrado y que encima quede con unas medidas exactas? Tu estás de la olla. Me decidí a seguir consejos profesionales. Finalmente, el corte de 3 "galletas", dejando la de en medio de menor grosor, para recortarla, y soldar esas piezas, pulirlas y presumir de pomo, todo uno.

Lo bueno de este metodo, es que puedes fabricar piezas asi sin necesidad de forja, aunque, a fin de cuentas a veces encontrar un equipo de soldadura de aportación parezca complicado, resulta mucho mas sencillo que tener un yunque y una forja en casa.

Y ahora me gustaria mucho enseñaros el proceso de remachado, pero, bueno, es lo que tiene ser un prisas y no haberse acordado de hacer fotos. Huelga decir, que para poder remachar un poco mejor, y no teniendo soplete (¿quien tiene un soplete de acetileno hoy en dia en casa?), calente el extremo de la espiga en el fogón de gas de la cocina, sin el difusor puesto, así que cuando la cosa tenia color cereza, puse el pomo, fije la hoja sobre un taco de madera de pino, agarré la maza, y le estuve dando con ganas durante un rato. Final satisfactorio.

-La empuñadura, o ¿de donde leches ha salido todo este serrín?

Tenemos el pomo remachado en nuestra espiga, queda bonito, a decir verdad, mejor de lo que un servidor esperaba cuando empezó el proyecto. Pero la espada aun no puede usarse ni para cortar tartas de la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones).

Para poder agarrarla con comodidad y seguridad, el primer paso, un par de cachas de madera, con un rebaje (vease aquí el taladro Dremel, amigo de los rebajadores de madera), para encajar y envolver la espiga. Conviene que el tema ajuste bien apretado, y que haga presión entre arriaz y pomo.

Una vez tenemos las cachas, con resina epoxi bicomponente (o cemento quimico, según quien lo use), como vendria a ser araldit, se unta la espiga y las cachas, se encajan en el sitio y se aprietan bien con cuerda durante las doce horas que dura el secado procurando que la cosa no se mueva.

Cuando lo tenemos pegado empieza el drama. Lima de madera de diente gordo, paciencia, buenas maneras y a darle forma.

¿He mencionado lo de la paciencia? Pues os va a hacer falta mucha, porque aquí, una vez más, me faltan algunas fotos de la forma definitiva, pero no os preocupeis, que cuando esta acabado el tema ya se adivina con facilidad.

-El cuero: Y la madre que lo parió

Tenemos hoja, arriaz, pomo, y cachas de madera ¡poner cuero no puede ser tan dificil!

...

Lección importante: Un optimista tiende a menospreciar el poder de los materiales para hacerte una tarde inolvidable.

Punto primero, cortar el cuero a la medida. Tirar la pieza que directamente te ha salido pequeña.

Punto segundo, mojar el cuero bien mojado en agua, ponerlo en su sitio, sujetarlo como en la foto y hacerle la momia (es decir, envolverlo en cordon bien apretado y sacarse un par de ampollas en el proceso).

Cuando el cuero este mas o menos seco, sera bastante mas rigido que al principio, y mas si como yo usais vaquetilla de 2 mm. Aun así, la forma del cuero es un molde del pomo, y podreis recortar la zona de encaje con más o menos gracia. Si, yo lo hice con muy mala sombra.

Punto tercero, tener un ataque de pánico al comprobar, que si bien la pieza es lo bastante ancha, esta vez nos hemos quedado cortos y NO QUEDA MÁS CUERO (el horror...). Bueno no nos achantaremos por eso, ponemos otra vez araldit en la empuñadura, en el cuero, momificamos de nuevo, nos reventamos una ampolla... El proceso estandar vamos.

Punto cuarto, de como arreglar una chapuza sublime.

Mientras aun se está secando la momia que hemos hecho, trincaremos aquellos recortes que podamos del cuero usado, y los adaptaremos al trozo que falta, aplicando una "minimomia" adicional. A simple vista puede parecer cutre, pero es que si lo analizas en profundidad, es una chapuza cuya foto merece estar al lado de la palabra cutre en el diccionario.

Ved como queda una vez quitada la momia y decidme si no es menos agraciado que una verruga en un tumor...

Y aun esto tiene solución. ¿Como? Os estareis preguntando, pues con cuero fino fino, badana, serraje o lo que tengais a mano, le haceis un enrrollado tapando la chapuza a modo de remate, y ahora si, queda la cosa una poco mas agraciada.

El proximo paso (que si, que si, que no hay fotos, que le vamos a hacer...) es calentar cera de abeja (mi favorita) en un cazo, y siguiendo los consejos del maestro Daneluz, regar generosamente el cuero para protegerlo. Hecho esto, solo nos queda calentar la cera de nuevo sobre el fogón y retirar el sobrante con un trapo limpio, no es un proceso complicado, pero puede llegar a ser muuuy sucio.

Y finalmente, la "herramienta terminada". Ha costado lo suyo, pero para ser mi primer "cadaver en el armario" en cuanto a espaderia se refiere, ha quedado muy aparente. Pese al arriaz un tanto asimetrico y las chapuzas de cuero, esta equilibrada y puede blandirse para practica como si se tratara de una espada más seria.

El problema es su tamaño, tiene una hoja algo mayor que una espada de una mano, pero corta para ser de mano y media, aunque su empuñadura si lo es. Pese a que su objetivo era solo ser un ensayo para posteriores espadas, el resultado me satisface profundamente. Orgulloso como un padre novicio estoy.

Informe para DC (Damage Control): Ampollas, cuatro, dos en cada mano, una de ellas reventada. Cocina llena de cera por un fallo en control de contencion de algo que es tremendamente liquido. Ego crecido.

Proximamente: Quien sabe, después de esto igual la torre Eiffel en palillos...

Tabula Rasa (toda ella!)

2008-05-23T01:37:00.006+02:00

Se que me dije a mi mismo: "ni una sola entrada mas con esas fotos del telefono" y "que horror por dios que mierda de fotos" y otras lindezas por el estilo, pero da el casual que la unica documentación completa al respecto esta en ese poco deseable formato... Así que señoras y señores:

La tablilla de cera.

1- De donde saco yo madera?

Aqui me podria extender, pero como más vale una imagen que mil palabras, eh aqui el origen:

Bonita verdad?

2- Cortando

La madera del lateral de la caja es la realmente adecuada para trabajar, pino de puro pino, y algo más resistente que las endebles traviesas o el fondo (aun más endeble de la caja).

Unos golpes de serrucho para conseguir dos buenas bases/tapas de la tabula requieren poco esfuerzo y estar dispuestos a llenar de serrin el lugar del crimen. En este caso dos, porque sera una tabula doble, como si de un cuaderno se tratara.

Mucho ojo no corteis ningun nudo de madera o cosas similar, vereis que es importante que no haya agujeros en el fondo.

Es conveniente, aunque de nuevo me falten imagenes, recortar un marco de cuatro piezas por cada parte de la tabula.

3- Pegando

Y aquí, cualquier bruto como yo, que disfrute pringando algo de cola blanca, disfrutará sin duda. La conveniencia de evitar cualquier rendija por la que pueda escapar liquido es fundamental, y nuestra buena amiga (cola blanca, a.k.a. acetato de polivinilo), nos sacara del atolladero. Metedle cola sin miedo!

Aunque no se aprecie muy bien, lo que hay uniendo las dos tablas (si, son irregulares y no exactamente simetricas, pero no vamos a dar un curso de ebanisteria). Es un lino grueso que tenia en casa, dejando espacio para que encajen los dos laterales, tendremos un lomo estupendo para nuestra tabula.

Y a dejar secar...

4- Encerando (Solo dar cera, no somos Miyagi)

Para poder poner cera hay que conseguirla, y no penseis que las velas caseras valen (porque es parafina refinada del petroleo, muy lejos de la natural cera de abeja). En mi caso fui a una drogueria, pregunté, y para mi asombro me sacaron un bloque de cera virgen de cinco kilos!

Al final me lleve un solo kilito, por aquello de la economia, pero cunde mucho, y un kilo os da para varias tabulas y otras aplicaciones. Recalco que hay que preguntar en droguerias, porque en tiendas de productos naturales, en vez de un rustico bloque bien economico, venden bolsitas de perlas de cera que son para depilar en caliente. Es el mismo producto (¡el mismo!), un 200% mas caro.

Una vez tenemos la cera, lo obvio es darle calor y fundirla. Lo razonable es hacerlo al baño maria, porque la cera es inflamable, pero esto de la precuación... en fin, las imagenes hablan por si solas:

Escalofriante verdad? Pues nada, cuando sea liquida, hay que verterla con cuidado en las cajitas que hemos preparado, momento glorioso en el que comprobaremos si han quedado bien selladas o vamos a pringar la cocina irremediablemente.

Y a esperar, porque a la cera, una vez liquida le cuesta bastante mas que a la parafina enfriarse y solidificarse, pero ya se empieza a ver por donde van los tiros.

5- El Estilo (del latin Stylus/-i)

Suena complejo verdad? Pues nada mas lejos de la realidad. El estilo es el "lapiz" para escribir en la cera, una suerte de punzón, que pudiendo ser de muchos materiales (hierro, cobre, bronce, marfil, ceramica...) yo elegí llevar a cabo en madera (el del fondo que se calle, que le estoy oyendo).

Primero, tomaremos un estupendo palillo de comer, palillo chino o palillo de los coj***s, según a quien le pregunteis. Uno como este:

¿Veis el cutter que esta indolente sobre la mesa? Buenos chicos, buenos reflejos. Trincadlo con firmeza, y en diagonal cortad sin reparos.

Como podeis ver, la pieza resultante, tiene una parte aguda y una roma, la aguda tiene un uso obvio, y la otra, no es mas que nuestra particular "goma de borrar", con la que se aplanara y alisara la cera cuando queramos borrar alguna sandez que hayamos escrito en ella.

Y como con este pasatiempo, a la cera le habra dado tiempo de enfriarse y quedar mas o menos dura...

6- Decorando y finiquitando el tema.

Para que quedara mas maja la tabula decidí simplemente pintarla, en negro. Primero, porque me gusta, segundo, tenia un pote acrilico de negro en casa.
Y para que no quedara una cosa fria e impersonal, con un pincel del numero 1, un bote de pintura color "crema de leche" (¡os juro que lo pone tal cual!) y un poco de paciencia, dibuje una cenefa y algunos motivos nordicos en un lado y el signum de cierto bizantino del siglo XIII que impersono de vez en cuando.

Y ya para rematar el tema como esta mandado, una hermosa bolsa de cuero, cosida por un lado y vuelta del reves para esconder tan feo apaño como su particular funda.

PD: Si, parece una palm y se usa como tal, limitadita en funciones pero no se cuelga nunca!

PPD: Si, tambien aproveche el palillo chino y ahora tengo dos estilos (bica naranja escribe fino, bic cristal escribe normal, dos escrituras a elegir, bic, bic, bicbicbic).

Calceta (2): Mi primer cinturón de calceta!

2008-04-23T17:36:00.005+02:00

¡Albricias! El cinturón ha sido terminado, con 155 cm de longitud y un cierto grado de elasticidad por si los kilos de mas!

Notarán los avispados lectores que no es el mismo que en la anterior entrada, y es que aquí el mayor problema con el que me he encontrado: cuando se te acaba la fibra necesitas reponerla, y no, no habia en ningún sitio de los accesibles para mi cordon de algodon como el que estaba usando (ese cinturón queda aparcado hasta que lo encuentre).

He usado la escalofriante cifra de 50 metros (de hecho esto es un triste ovillo, que nadie se alarme), para conseguir mi cinturón, que no va a necesitar hebillas ni nada parecido, pues el tejido que otorga rugosidad y la elasticidad evitan que resbale una vez anudado (pero eso si, no colgueis nada de el, solo para vestir de bonito!)

He aquí un detalle de las puntas, donde se aprecia mejor el tipo de tejido, notese que he dejado colgando el principio y el final del cordón, pero por motivos puramente esteticos.

Y como remate mi mujer haciendome el favor de sostenerlo para que se aprecie su longitud.

Para los proximos proyectos de calceta, seguiremos usando el muy agradecido algodón, y no se descarta el uso de tintes varios para darle vida y color al tema.

Y francamente, que vicio esto de hacer calceta ¡Es casi peor que hacer cota de malla!

La espada de mano y media

2008-04-23T11:19:00.003+02:00

No voy a ser ni extenso ni original, pero coñe, que quiero enseñar al mundo la maravilla que me ha llegado de la republica checa: 120 cm de longitud, 1,9 kg, 25 cm de arriaz dura como la madre que la pario (una lutel golpeando en canto no le ha sacado mella alguna!) y que encima flexa y esta bien equilibrada.

Señores, mano y media pesada de Jiri Krondak:

Y como es natural todo lleva a otra cosa, habra que hacerle vaina no? :-)

Calceta (1): Cambio de tercio!

2008-04-22T00:45:00.005+02:00

Y entonces, vi y abri el septimo sello, y la luna se volvio negra como pelo de cabra y los mares hirvieron, los rios se tornaron sangre, los muertos se levantaron de sus tumbas y yo aprendi a hacer calceta!

Y despues de una entrada tan biblica, al tema, que nos van a dar las uvas!

Investigando yo cosas que hacer medievalmente, cayo en mis manos un libro titulado "A history of Hand Knitting", de Richard Rutt, que no es mas que un tratado de la calceta a traves de la história (incluso con referencias al naalbinding y el tablet weaving mas conocidos por los lares recreacionistas). Con el libro en las manos y viendo que la calceta se remontaba a tan antiguo como el siglo III d.C., y que hay abundancia de evidencias arqueologicas durante la edad media (sin ir mas lejos el cojin mortuorio del infante Fernando de la Cerda) me puse yo a cavilar.

Primero el material: Tejer lana parece lo mas obvio, pero coño, la lana virgen vale un pastizal considerable, y para ponerme con acriclicos no me pongo, que no es muy historico la verdad!

Asi que, señoras y señores, la cuerda de algodon! (acompañado de unas agujas del 5)

Sabiendo lo que queria tejer (despues de descartar el esparto como impracticable para mi inhabilidad), le pregunte a mi mujer: y esto como se hace? Y es así que este domingo a eso de las siete de la tarde aprendi a dar mis primeras puntadas de calceta, sencillas y solo con puntos "del derecho" (mi imaginación se exhaspera al pensar en mas posibildades).

Una vez aprendida la técnica, al grano, aqui abajo vemos la pieza que quiero realizar recien empezada, no conviene ponerse con algo complicado las primeras veces, así que mi primera obra, un cinturon de algodon tejido (mas fresquito que el cuero oigan!).

Y aquí la pieza bastante mas avanzada, toda ella hecha con mis manitas!

En la proxima entrada: Terminamos el tejido, empezamos a meterle hebillas a la cosa!

PD: Estoy de baja y tengo mucho tiempo, si, lo reconozco!

Escudo redondo (5): Como venga un perro me quedo sin escudo...

2008-04-11T00:28:00.005+02:00

¡Y por fin! La ultima entrega en su plenitud: Pasen y vean lo que se puede hacer con un mordedor de perro hecho de piel de cerdo cruda y secada.

De primero el artilugio, que los hay de dos tipos:

A) Piel prensada con relleno, piel de buena calidad, pero solo la parte exterior, da para poco, aunque depende del tamaño del hueso comprado, el relleno son recortes que no sirven para nada a menos que tengas perro.

B) El "hueso de nudos", que no es más que una tira de piel de cerdo cruda y secada enrollada en si misma y anudada (y no necesariamente por este orden). La piel a priori es la misma que la prensada, pero la calidad es un tanto peor, incluso puede que alguno de estos huesos se desintregre durante el proceso y haya que tirarlo sin más.

A nosotros nos interes el hueso B, más barato (mitad de precio que el otro), da más material y se trabaja más rápido.

El proceso de ablandar "los huesos" es bien simple, solamente necesitamos una palangana o similar, agua caliente del grifo y un poco de paciencia. Es recomendable que de vez en cuando controlemos el proceso y deshagamos los nudos manualmente, esto lo acelera muchisimo, y asi de paso, si uno de los huesos os sale malo, lo veis a tiempo y lo tirais directamente. Ojo con la sorpresa, algunos llevan carne seca en el interior, esto hacer que el material pase de oler raro a oler mal de cojones.

Blandito el hueso y bien trabajable, agarramos el escudo con paciencia, un martillo y un montonazo de tachuelas (una vez más, las famosas tachuelas de celosia).

Primero clavamos los extremos, intentando tensar un poco el material, y luego intentaremos seguir el borde del escudo a base de clavar tachuelas. Es bastante normal que haya que arrugar un poco la piel de cerdo en algunos puntos, pero tampoco molesta al resultado final. No claveis la piel demasiado tensa, pues al secarse tendrá merma y por si sola os podria saltar todo el tachuelado, simplemente con que vaya sujeta es suficiente, aqui no vamos a fabricar ningún tambor.

Y sin comerlo ni beberlo, y despues de un sinfin de tachuelado, el escudo queda tal que así:

interior

exterior

Esa parte que veis que es mas oscura, es la piel ya secada, y la otra esta humeda todavia, y va a tardar en secar bien un par de dias a menos que la pongais al sol.

Briconsejo: intentad clavetear toda la piel de escudo de una vez, sino, encajar la parte seca con la humeda es un engorro de tamaño catedralicio.

Briconsejo (y 2): Si teneis que ir haciendolo por etapas, trabajad con tamaños de piel que podais clavetear de una sentada, o habra que arrancar lo puesto y volver a humedecerlo, una vez seca es cuasi absolutamente rigida (de ahi que reforcemos el borde con ella).

Y listos, hemos acabado el escudo redondo ¿que nuevas maravillas nos depara el futuro?

...solo las ganas de un servidor lo saben!

Escudo redondo (4): ¿Y yo que le pinto a esto?

2008-04-08T19:56:00.003+02:00

Este va a ser un post más de imagenes que de palabras, simplemente explicar que queria meter un motivo nordico (danés) al escudo y que las espirales de colores y los cuervos estan muy vistos, así pues escogí el bicho de mi interes, y con ilustraciones de referencia lo rediseñe, y voilá el jabali!

Paso 1: Fabricar una plantilla con papel y un cutter iba a ser costoso de narices y luego, lo que pasa siempre, al sacar la plantilla la pintura se las ha ingeniado para meterse debajo y hay que repasarlo todo de nuevo... Así que: tiza! De esa blanca cuadrada, barata, asequible, polvorienta y un largo etcetera.

Pintado el bicho a mi gusto, rellene el negativo con acrílico mate negro (acorde con los colores de mi casco posteado tiempo atras).

Aqui el resultado:

¡Pero el animal aún no esta terminado! Le falta quitar toda esa tiza, bayeta humeda y un par de pasadas lo han dejado hecho un primor! Solo hay que verlo:

Y por hoy basta, no se puede decir que me haya matado a escribir precisamente, pero queda bonito.

Proxima y ultima entrega: Los huesos de perro para reforzar el canto!

Escudo redondo (3): Correas como para atar todos los perros del país

2008-04-07T14:59:00.009+02:00

Empecemos con el tema, al grano y sin rodeos!

El escudo necesita al menos dos correas y un acolchado, con eso es mas que suficiente para esgrimirlo sin problemas (bueno, eso y un brazo...). El acolchado esta ahi no para hacer bonito, sino para que los golpes se queden en el y no alcancen nuestro físico, que aunque con un gambesón protector, sufriria.

Las correas en mi caso han sido cuatro, colocadas con modo de remache algo basto pero efectivo al 100%. El primer paso, marcar dodne va a ir el acolchado, pero por fuera! Y una vez hecho esto, situar las correas y atravesar el escudo donde van a ir fijadas en el interior por clavos.

Colocados los clavos yo procedí a fijar el acolchado (obviamente mal, es mucho mas comodo sin todas esas amenazantes puntas, que se pueden poner a posteriori). Para ello utilice retales de trapos, unos pantalones viejos y sobrantes de cuando hice tunicas y sobrevestas que habia en casa.

Colocada la base del acolchado, se cubre con piel, que, estos es importante, esta bien que sea suave y puedas deslizar el brazo con facilidad. Para fijar la piel utilicé lo que en la ferreteria denominaron "tachuelas de celosía", que son de color negro y de cabeza plana de forma irregular (como muy auntentico y esas cosas). Notese que también habia pintado el interior del escudo previo claveteado, comodidad ante todo!

Con la base de mi acolchado puesta, y queriendo mayor grosor, introduje bien enrrollados otros trozos de tela debajo de la base, esto ayuda a dos cosas, primero, da mas consistencia al acolchado y segundo, crea camaras que ayudan a absorver el golpe con mayor eficiencia.

Acto seguido, toca ponerse las pilas, y martillar sin compasión los clavos que hemos situado antes con tanta antelación. Ved la foto a tamaño completo y vereis con que saña estan puestos en su sitio!

Y como no queda demasiado bien tener esos clavazos ahi a la vista, unos retales de piel de la del acolchado y unas tachuelitas mas, nos dan un acabado que es un primor! Solo queda poner las hebillsa en su sitio, y de propina el tiracol (con el mismo metodo remachado que el resto del correaje). Notse que el tiracol no tiene tachuelada parte de la decoración que cubre los clavos remachados, esto es así simplemente, porque al poner el contorno con el "hueso" de perro ya pondremos ahi las tachuelas que hagan falta.

Y nada más por hoy, la proxima entrega bien puede ser de pintado, bien de refuerzo del contorno, a ver por donde me da!

Escudo redondo (2): La cosa tiene tela

2008-04-06T00:40:00.011+02:00

Presenciad en toda su gloria el ataque de los mellizos redondos! Tres de los seis se muestran a continuación, un cuarto esta encima de mi mesa esperando mis cuidados con ilusión y dos más viajan en pos de sus dueños en el maletero de un citroën saxo!

La gracia de hacer seis escudos por vez reside en el hecho de encargarlos ya cortados: Un tablero estandar mide 244x122 mm, con semejante medida, y haciendo escudos de 60 cm de diametro, nos salen unas impresionantes tajadas redondas, seis en cantidad llenando casi por completo el tablero de medida estandar.

Ventaja 1: Se lo curra otro aunque luego cueste un poco más (que ni se nota al repartir entre seis)

Ventaja 2: Serrín en mi casa? Nunca mais!

He aquí mi escudo, aun virgen y en todo su esplendor de luna llena o de planeta del firmamento celestial! En fantástico tablero de contraplacado de 19 mm de grosor! (Si, ya se que me estoy emocionando un pelín demasiado).

Primera etapa tras adquirir el tablero cortado: Cola a mansalva, cola por todas partes, cola porque si y por doquier! Bien distribuida por toda la superficie, pero sin racanear!

Segunda etapa: A pegar tela, apretarla bien y dejar que la cola blanca la atraviese y nos pringue las manos con gracia. Y luego, luego mas cola, mucha mas, a cubrir de nuevo la tela y dejar que empape bien (atención que es cosa critica que así sea!

En esta segunda etapa, situé alegremente por la cara exterior (a.k.a la de recibir leñazos) tres capas de esta nunca bien ponderada tela de cortina, cada capa sobresaliendo del escudo por una buena razón, huelga destacar que iba girando cada capa de modo que no se solapara con la anterior, sino que tuviera "picos" sueltos.

Y a secar! Al sol del mediodia que es la mejor manera de terminar la primera jornada de escudo redondo.

¿Porque habra dejado el tipo este tela sobrante en los bordes? Os estareis preguntando (Y si no da igual porque de todas formas os lo voy a contar). Pues ni mas ni menos que para poder doblarlo hacia el reverso del escudo, poniendo atencion en encolar los bordes con gracia y salero y una buena cantidad de cola extra.

Ved como el reverso también esta bien pringado de cola blanca (una amiga entrañable a estas alturas).

Ved tambien como esta parte ya la estoy haciendo en la terraza, que parece que no pero el "acetato de polivinilo" (el nombre de pila de nuestra querida cola blanca), desprende unos vapores que riete tu de la intoxicación por setas!

Hemos pegado sin mayor novedad (recortando alli donde la tela se montaba sobre si misma, hacia extraños y tocaba mayormente las narices), así que ahora solo queda pegar la cara interior, es prescindible si, pero a mi me gusta y ademas queda mejor acabado y "gonito".

En esta ocasión, la tela quedara estrictamente ceñidas a los bordes y se le recortara el sobrante para hacerla forma del escudo (cuando pongamos el borde ya vereis que no hace falta reforzar más esa parte). Esto cumple con la función de dejar bien lisita y terminada la parte interior y de sujetar con mayor fuerza la tela encolada en el anverso. Y si, esta tambien va con una buena capa de cola encima (la resistencia y esas cosas).

Para rematar los hilos que suelen sobrar, molestar y mayormente quedar mal, nada mejor que una buen cantidad de cola sobre ellos, de modo que aun reforcemos mas la conversion de cuatro piezas de tela en una sola.

Y de momento nada más, proxima entrega: Correajes (¡quien me mandaria a mi meterme en este fregado!)

Escudo redondo (1): Una lista enorme de montones de cosas que vamos a necesitar

2008-04-01T02:01:00.003+02:00

Como se que os he dejado una temporada inusualmente larga sin entradas, paso al ataque con el interesante tema.

En el grupo de recreación del que formo parte, viendo la escasez de escudos que alcanza cotas alarmantes, nos hemos puesto manos a la obra para agenciarnos escudos para todos de forma rapida y económica.

Rapido y barato implica nada de virguerias técnicas. Así que café para todos: escudos redondos! Muy aptos e históricamente correctos para grupos de lanceros.

Primera cuestión, ¿como deben ser de grandes? Dado lo variable de su tamaño, nos ceñimos al material, plancha de contrachapado. Esta plancha viene en tamaños estandar de 244x122 cm. De ahí, salen 6 escudos de 60 cm de diametro. Medida fijada, una vez más, café para todos.

Segunda cuestión, ¿y su grosor? Con lo bruto que es un seguro servidor de ustedes, y dado que el escudo no es ni mucho menos un escudo normando, un buen grosor nos pareció aceptable, 19 mm (todos a coro: Brutoooooo).

Sabemos lo que queremos ¿y ahora?

Ahora el material.

Para hacer escudos necesitaremos ciertos materiales.

1- El escudo en si mismo, tablon de madera con forma y poco mas

2- Tela (lo mas barato que encontreis, os juro que el color da igual), para forrar el escudo, mas que la madera, la resistencia a los impactos viene dado por ella. El escudo que haremos es bastante pesado de por si, pero por y debido a ello recio y resistente, contad entre 3 y 7 capas de tela por un lado y una o dos por el interior (a gustos). Conviene que sea tela recia (loneta, lienzo o incluso tela de esparto de saco).

3- Cola blanca, una buena cantidad, para pegar la tela y empaparla bien.

4- Correas de cuero, para los correajes, dependera mucho del tipo de correaje que se quiera hacer, desde dos tiras de cuero simples para puño y antebrazo, hasta tres correas (puño, muñeca y antebrazo) para sujeccion y una para el tiracol.

5- Hebillas (es bueno poder tener correajes ajustables al vestuario que se este llevando).

6- Clavos largos y arandelas, para atravesar el escudo desde fuera hacia adentro y a su vez las correas, se pone la arandela por la parte de dentro, por encima de la correa, se corta el clavo de modo que sobre un poco y se remacha sin piedad (esta no se vuelve a mover!). Nota: clavos de hierro, los de acero, a menos que tengais tiempo de sobra y mucha paciencia dejemoslos en la estanteria.

7- Piel suave y flexible, para hacer el forro del acolchado interior).

8- Relleno para el acolchado, estopa de fontaneria, trapos viejos, recortes de tela... casi cualquier cosa vale, pero tiene que haber en abundancia, recordad que se come el rebote que de otro modo iria a vuestro brazo.

9- Puntas para madera, si hombre si, esos clavitos chiquitines, conviene que tengan cabeza porque son para fijar al escudo la piel del acolchado, sin cabeza eso se nos escurre. Se necesitarán bastantes porque hay que ponerlos cada poca distancia.

10- Mordedor de perro, ese que parece un hueso y esta hecho con cartilago, puesto en agua caliente, desenrollado y cortado a tiras se usara para reforzar el borde del escudo, aqui las puntas tambien nos seran utiles.

11- Pintura y pinceles, pintura acrilica que es con base de agua y lo mas autentico que vamos a encontrar a menos que lo fabriquemos nosotros y un diseño de colorines para el escudo, inclusive quien quiera un animal heraldico, una cruz o su propio escudo heraldico personalizado (aqui ya cada cual segun sus aptitudes artisticas).

12- Un martillo pequeño para clavar puntos y uno grande con una cabeza plana y otra de bola para remachar los clavos de los correajes.

13- Sacabocados para hacer los agujeros a las correas.

14- Un cutter.

15- Ganas.

Siendo los puntos 1 y 15 los im-pres-cin-di-bles.

La semana proxima más cosas.

Y no, aun no he encontrado un metodo satisfactorio apto a mi nulidad tecnica para ponerle un buen pomo a mi proyecto de espada, seguiremos investigando.

Espadas (1): El elefante en la cacharreria

2008-03-10T14:14:00.008+01:00

A continuación la historia de la primera espada construida por un servidor, ora triste, ora risible, ora peor que la quimera del oro!

Seguro de mis capacidades, trinqué la sierra para metal con decisión, marqué el corte y... clang! (clang, que cojo...?!?!), a tomar por c**o la hoja de la sierra! Bueno, no pasa nada, vamos a ponerle una nueva y... una nueva? Mierdaaaaa que diria algun que otro filosofo! No hay recambios. Pues se compra una y... elemento fecal de nuevo! Es domingo! Y encima de elecciones generales!.

Pero todos tranquilos, no pasa nada! He conseguido una radial estupenda, que para lo que yo quiero me va a ir de vicio y va a dejar perfectos los detalles que necesitan más mimo. Que bien! Tengo ya la espiga y punta terminadas! Esto esta chupado! Bueno, lsa dos y media, casi que me voy a comer. (intensa cara de felicidad y porque no decirlo, de ego crecido en todo el medio de la cara).

Que buena esta la carne a la parrilla! (BURP!). Bueno, sigamos, vamos a pulir un poco los cantos con la radial y... y que leches le pasa a esto? No arranca? Arj! (Destornillador, tensión, tornillos, sudor! Ah, que se ha calentado y hay que soldar un cable otra vez... y yo sin estaño ni un triste soldador de mano...). Punto crítico, las mujeres y los niños primero! Pues nada, yo no me estoy sin hacer nada hombre! Encendamos un buen fuego y a forjar a forjar! (Nota, aqui es donde me lo pase mas bien, que bien se trabaja en hierro calentito!). A falta de un martillo de herrero, uno de planchista de medio kilo me dio el resultado que necesitaba (sobre ese estupendo yunque que posteé tiempo atras).

Bravo, tenemos un arriaz como dios manda! Vamos a montarlo!

Nota mental: Nunca, pero nunca nunca, cuando hayas taladrado agujeros contiguos en metal, seas un prisas e intentes taladrar en diagonal para "ahorrar trabajo". Cuatro brocas descansan ya en paz por culpa de las prisas.

Bueno, taladrado, pulido, esto pinta bien, montemos el arriaz en su sitio, y ya que son las ocho de la tarde, el pomo para otro dia! Para fijarlo bien en el sitio, meterlo a fondo, unos martillazos de calibre superior y rematar las juntas con la espiga con un cincel, y premio! Tenemos arriaz! Quien me iba a decir a mi que una barandilla vieja daría para tanto.

Y la cosa se queda asi, la proxima vez más, y teneis razón, el arriaz se ve un poquiiiillo "raro" (remember la perdida de la radial y de la sierra). Pero yo digo que es un truco para poder hacerlo bien simetrico luego y quedo como Dios. La espada original era la Oakeshott XII.10, con suerte esta se parecera algo, pero como soy un cabezón y me gustan los retos...

Seguid en antena! En el proximo capitulo: Vamos a liarla para poner un pomo medianamente pasable y que ademas equilibre la cosa! Lo de la empuñadura tambien tendra miga, pero todo a su debido tiempo!

Hasta la proxima! Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse! (que sed que da hacer espadas!)

El Scramasax (3): Un final bien liado

2008-03-06T19:45:00.005+01:00

Para empezar los posts de marzo, nada mejor que terminar una faena pendiente: La empuñadura del scramasax.

A fin de cuentas, esto ha sido lo más sencillo de llevar a cabo, con los únicos efectos secundarios de un severo colocón de cola de impacto.

Pues si, he usado cola de impacto a lo largo y ancho de toda la cacha de madera que habia fabricado anteriormente, y tambien sobre el reverso de una tira de piel de 2x20 mm que tenia sobrante de cuando hice los brazales. Bien encolado, bien apretado, y bien ajustado y el problema se ha acabado (venga, ahora que alguien diga "pareado")

Una vez mas, para no faltar a la tradición, y como soy un prisas, no hay fotos del proceso, pero esta vez es disculpable por la sencillez del mismo (y el que no me quiera disculpar por favor, que no me tire piedras, seamos civilizados!).

Detalle de la empuñadura

Remate en laton para adornar un poco la cosa

La pieza terminada

Y hecho esto, ahora si, me lanzo con los proyectos espadiles de los que me encuentro en fase post-documental y en plena recogidoa (nunca mejor dicho) de materiales.

Hasta la próxima!

Nuevos proyectos

2008-02-26T16:01:00.003+01:00

Cota de malla
La gente debia estar empezando a pensar "y este no va a hacer cota de malla? Que raro no?". A fin de cuentas es algo que pese a cobrarse su tiempo tiene unos resultados francamente espectaculares y es poco menos que imprescindible para temas de recreacion histórica (aunque según como intentes hacer la malla pasa a ser recreación histérica...)

Pues bien, el proyecto malla va a ponerse a funcionar en breve, de hecho va a ser en alambre de 1,5 mm y con un diametro interior de 8 mm (ya tengo la barra preparada para empezar a dar vueltas), con ello habrá que confeccionar una chaqueta de malla de cierre frontal (o de tipo europeo oriental, según se prefiera llamarle).

La segunda parte consistira en anillas de 6 mm de diametro interior para un almofar y para forrar unas manoplas de cuero.

Esta vez procuraré hacer fotos de todo el proceso!

Espada de entrenamiento

De cuando hice mis brazales de bandas conservo aun una pieza de acero F1110 de metro y medio, si bien es una pletina de 3 mm de grosor (quizas un poco justo para una espada), pretendo fabricar un arma negra de una mano eminentemente para entrenarme con ella, asi que no hare filigranas con la geometría, me bastara con un templado pasable y un revenido acorde. Para ello tiraré de la información que el maestro Daneluz ha tenido a bien mostrar al mundo.

No, no pretendo emular su arte, ni siquiera el resultado que el consigue, pero por algo se empieza!

Tengo para llevar a cabo el proceso ladrillo refractario, tubo cuadrado con agujeros, carbon vegetal y un secador de pelo, para construirme una forja temporal en una barbacoa refractaria que tengo a disposición. Ahora mismo solo me falta conseguir aceite de motor para el templado, un recipiente donde meter todo ese aceite y un par de tutores de acero pretensado para que no se me deforme en demasia la hoja al templarla.

El Scramasax (2): El mango

2008-02-25T20:54:00.005+01:00

Para que no decaiga la cosa, aqui va una pequeña entrada de la confección del mango para el scramasax ornamental que pienso regalarle a mi mujer.

Una vez has cortado el metal, y lo has pulido un poco para que no sea un simple pedazo de metal con forma rara, toca ponerle algo por donde cogerlo con seguridad (eso es, un mango, premio para el chico listo del fondo de la clase).

Como el scramasax este va a ser básicamente un objeto ornamental (aunque a simple vista pueda parecer peligroso), vamos a fabricarle un mango que no va a ser a prueba de bombas, pero si lo bastante recio como para poder ser esgrimido sin problemas.

El material utilizado es madera, y barata a decir basta, sirva la breve y ejemplificante história del hombre que recogió una caja de fruta de las de madera de al lado del contenedor de la verduleria, y usando las tablas de los lados (de unos 3 a 4 mm de grosor cada una), y ayudado de cola de impacto (para pegarlo a la espiga) y cola blanca (para pegar las maderitas entre si), construyó una caja de madera que envolvia la espiga, de forma recia pero más bien tosca, y hecho esto, la dejó secar bajo un buen peso durante un par de dias.

El mango en si mismo

Cuando tenemos la madera seca y bien pegada la cosa es trincar una buena lima de dientes para madera y rebajar la caja tosca hasta que tenga la forma del mango que queremos, para luego darle el toque con una lima más fina y papel de lija para que quede hermoso.

Vista inferior del mango, donde se ven las tablillas de madera.

Próxima entrega, forrando el mango con cuero y terminando el scramasax.

PD: No, como soy un atolondrado no hay fotos de caja de madera, ni el proceso de pegado ni tan siquiera un triste momento de limado... es que soy así.

Arrieritos somos... y en Teruel nos encontraremos...

2008-02-19T10:45:00.006+01:00

Martes! Dios mio.... Como he podido tardar tanto en poner esta entrada? XD

Bueno, por partes, lo primero lo mejor que me paso en Teruel, conocer a Axil y compañia, que junto con el grupo con el que fui, fue lo que mayor satisfaccion me produjo. Por mi parte un pequeño desastre: no llegue a la batalla, no podia beber porque era el conductor... Pero muy buenos los kebabs de la zona del campamento recreacionista (aunque siendo francos, me esperaba algo mas ...).

Y ya de vuelta y en pleno mono de hacer cosas os presento lo que hice ayer, y que creo que tendre terminado en breve: Un scramasax decorativo para regalarselo a mi mujer, gran enamorada del mundo nordico. A partir de aqui poner un mango que pienso construir en madera a base de poner capas que se adapten y lijarlas luego, y hecho esto, cuero por encima y a tomar Andorra al asalto!

Y el proyecto que termine por la noche, con todas las ganas del mundo, asi me ahorro aceitar constamente: Mi chapel de fer pintado en sinople y sable, que? Ah, si si, Verde oscuro y negro, que es muy medieval el tema este de pintar cascos, y lo entiendo, la de horas de darle al spray lubricante, frotar manchitas de oxido y cagarte en la mar salada que te ahorras son considerables.

La pintura usada: acrilica, tambien conocida como pintura con base de agua para los amigos, es lo mas parecido a un pigmento natural que encontrareis, sale economica y a menos que se pase el casco dos dias en remojo (cosa harto improbable), una vez seca es resistente al agua (no asi aun humeda, que se limpia con agua con una facilidad pasmosa).

Y eso es todo por hoy! :-)

Restauracion (3): El futbolin, la escoba, el chupachups y las cosas con mango en general

2008-02-14T09:13:00.006+01:00

Terminada! :-), a que se la ve hermosa? Y ya que estaba, compre un mango de martillo con forma preciosista y se lo puse a una cabeza de maza que tenia en casa, así que ambas cosas van a viajar a Teruel mañana!

De todo lo que me llevare, la odisea, la estancia y otros pormenores hablare cuando vuelva... y eso no va a ser hasta el lunes (dia en el que sabiamente pedi fiesta en el trabajo, todos sabemos lo que cansa esto de recrear!).

A disfrutar!

Restauracion (2): Esa cosa que brilla!

2008-02-13T13:58:00.007+01:00

Otro capitula de la desternillante hacha oxidada!

Despues de darle con el estropajo y desgraciarme un poco mas las manos, opte por la química.

El vinagre y el limon con sal no van mal, pero el oxido es pertinaz! Así que en la drogueria, muy sabiamente me han aconsejado salfuman. Ojo, no salfuman puro que me quedo sin hacha! Salfuman 30% diluido y va que se estrella. Con eso, unos guantes, un pincelito y mucha paciencia... (y una buena dosis de estropajo tambien!)

Y listos, el trabajo bruto de pulidura ya esta al punto! Ahora quizas un poco de estropajo verde con lubricante para dejarlo a pedir de boca y nos vamos a buscar el mango y unas cuñas!

Restauracion (1)

2008-02-13T01:51:00.001+01:00

Terminado el quimerico proyecto de los brazales, me embarco en otra aventura por el mero hecho de serlo. En la imagen veis una cabeza de hacha no identificada, pesa sobre un kilo y esta negra de oxido (aunque los restos de grasa que lleva este oxido mezclado han hecho algo por salvarle el perfil).

La idea es bien sencilla, quitarle todo ese oxido y ponerle un nuevo mango. Amén claro de lijarle el filo que tiene para en un momento dado desfilar con ella "tranquilamente".

Primer proyecto de restauración en marcha! Que dios nos coja confesados...

Los brazales

2008-02-12T14:17:00.002+01:00

Contemplad oh buenas gentes la platina de acero de 3 mm de grosor con la que trabajé! Que hierro mas agradecido, la verdad, pese al grosor es mas ligero de lo que cabe pensar y no me dio demasiados problemas.

Aqui se puede ver el prototipo en papel y cinta adesiva y arriba, sobre el metal una "proto banda" tambien en papel con los agujeritos marcados, no son una monada?

Pero pongámonos serios. Como se corta el metal? Pues con una sierra para metal obviamente! A falta de material mecanico para llevar a cabo la hazaña, ni corto ni perezoso fije al banco de trabajo con unas hermosisimas sargentas (cortesia paternal del que viene a ser mi progenitor).

Y cuando la cosa esta fija, marcar y cortar (con los inevitables resbalones de la sierra a las primeras intentonas y las consiguientes y afeantes marcas en el metal...) no es nada del otro mundo! Eso si, unas agujetas de campeón para mi brazo.

Que no es para tanto? Que no? Pues mirad si no, ocho piezas de 3 mm de grosor cortaditas todas iguales, con sus rebabas y sus peligros afilados.

Y aqui, gracias a la simpar amoladora de banco (que tiene más años que yo, os lo aseguro), con las aristas redondeadas y los afilados extremos reducidos a romos e inofensivos por su acción desgastante.

Hermosa eh?

Lo que no se aprecia en la foto, es que con un punzón de marcar (o contrapunzón, da igual, dadle la razón al de la ferreteria o la discusión filosófica se puede alargar in desinenter, ad eternum et at nauseam). Y porque marcado? Pues para esto: taladro en mano, con un buen taco de madera de pallet debajo (no quiero joder el banco a estas alturas...) perforar inmisericordemente un par de agujeros en cada banda.

Obviaremos la preparación de los remaches, primero porque es un recuerdo doloroso para mi (una amoladora de banco los convierte en proyectiles mas que mortiferos!), y segundo, porque hice una foto impresentable que no se explica si no habia ingerido un par de botellas de morapio (que no).

Terminadas las bandas y los remaches, y con los hierros a cuestas para guardarlos, llega el momento de preparar el cuero. Para tamaña labor me agencié tiras de cuero de 2 mm de grosor, ahorrandome asi el corte y lo que cuesta una piel entera. Con valor y un sacabocados de los de martillazo le practiqué cuatro agujeros a cada tira como se muestra en la imagen.

Y ahora? Ahora lo mas divertido! BLAM BLAM BLAM BLAM! DING! (premio!). Primero colocar remache aprisionando cuero y acero por igual, y a martillazos, en mi caso con un martillo de mecanico de cuarto de kilo. Las onomatopeyas indican, primero, estas machacando el remache con fruición y gusto, mientras sujetas la banda y el cuero, y segundo (si si, el DING!), es cuando el remache y el acero que sostienes son uno, produce unas nada agradables cosquillas en los dedos (casi casi como un martillazo), es señal que el remache no va a moverse asi por las buenas nunca más. Pues así dieciseis veces.

Remachado el invento, a veces hay que redondear alguno de los remaches rebeldes, peligrosos para tu vestuario y tu integridad física. La punta de bola del martillo se encargará de eso encantada (apuntad bien!)

Y solos nos queda ponerle las hebillas! Otra vez cortar cuero, agujerear, remachar con remache para piel de dos partes... y Voilá! La barra de acero que teniamos al comienzo se ha convertido en dos hermosísimos brazales que protegerán nuestra integridad.

De donde saco un yunque y unas estacas?

2008-02-11T18:09:00.000+01:00

Como la entrada de los brazales me interesa ponerla completa y aun no está (he de causar odio en mis vecinos a martillazos), asi que por de pronto pongo una foto que causará rasgar de vestiduras... Y eso que no le hace justicia! (la jodida cosa es enorme).

Por cierto, es el puerto de Barcelona, muelle oeste (tambien conocido como muelle de la chatarra por buenos motivos).

Herramientas (1): Los yunques

2008-02-07T09:24:00.001+01:00

No es facil hacerse con un elemento para martillear tranquilamente, pero lo que si puede ser es tremendamente barato echandole el morro suficiente.

Narremos la história y luego presentemos lo adquirido.

El lunes (que vendria a ser dia 4 de febrero), me propuse conseguir el metal para los brazales, asi que fui a una empresa de venta al por mayor de aceros y metales y les comente mi necesidad. Esta gente suele vender por grandes cantidades, pero si es cierto que conservan un gran numero de "retales" (si si, les llaman retales pese a medir metro y medio!), así que ni corto ni perezoso les pedí si me podian vender retales, el resultado, dos barras de aproximadamente metro y medio (unos 4 kilos de hierro bajo en carbono), por la cantidad de 5 eurillos.

Y ya que estabamos...

-lo de ese contenedor es de rechazo?

-perdon?

-que si es para tirar.

-bueno, es para reciclar.

-os importa que coja una cosilla que me ira bien para trabajar en casa? (aqui era importante poner cara de "lo hago sin animo de lucro se lo juro, y ademas trincare bien poquito!).

-adelante

Adelante, la palabra magica! Bueno, adquiri por la suma de 0€ estas dos magnificas piezas (el martillo de cuarto de kilo esta ahi para hacerse una idea de la escala): Un pedazo de viga solida cuadrada y un resto de tubo de hierro de un calibre mas bien bestial. Toca hacer muescas para remachar en uno de ellos y a vivir la vida! (Cuando tenga que comprar chapa seguro que cae algun otro!).

Moraleja: Si vas a un mayorista es menos relamido que una tienda de aceros en ciudad o que una gran superficie de bricolaje!

A vueltas con el machete (2): La vaina

2008-02-05T15:34:00.000+01:00

Como conseguir unas manos fuertes y seguras.

O como, en su defecto, conseguir unas agujetas y unos dolores en las mismas dignos de una tortura china.

Narremos como aconteció todo sin dejarnos un ápice!

- Situando el cuchillo sobre el cuero a cortar (un cuero de grosor importante y color natural), se marcó la silueta, se le dio holgura y se dejo espacio para montar el sistema de sujección. El marcado y corte, una vez más, a cargo de mi buen amigo Ibn (gracias gracias...).

-Cortadas ambas piezas, viene el trabajo divertido! Agujerear alegremente con un sacabocados al uso, precisaba yo velocidad, pues aun hay cosas que reclaman mi atencion para la cita turulense, así que escogi el de rueda (con un agujero de 2,5 mm). Y al tajo, agujeros para que os quiero! (si alguien tiene arrestos para contarlos que no se corte!).

Así finalizado la odisea de agujerear (de dentro para fuera siempre!):

Hechos los agujeros necesarios, nos pusimos manos a la obra con el cosido.

-Cosido rapido, chapucero y preliminar en hilo encerado, para ajustar las dos piezas, comprobar que ajustan y no tirarse de los pelos cuando la cosa falle por completo a medio coser.

-Visto el ajuste y numero correcto de agujeros, recorte del encerado, y al tajo con cordón de cuero plano (la madre que lo...). Cosido continuo y simple, de atras para adelante y vuelta por la parte de fuera (queda decorativo verdad?).

-Añadir aqui unas 6 o 7 fases de juramentos, tacos y mecagontodos surtidos, y es que el cordón de cuero es muy suyo y muy terco (porque coj... se gira si lo he pasado recto???)(ala, ya se ha roto!)(a tomar por...!!!)

-Fin del cosido de la parte de la vaina, que no ha quedado mal el tema.

Hecho el cosido de la costura circundante, habia que arreglar el sistema para echarselo al cinto y que no se me cayera en un pie al primer balanceo.

-Cosido simple como antes, pero atención! Cosido de ida y vuelta, doble cantidad de cordón, doble cantidad de roturas, de juramentos y otras maldiciones. Pero el resultado final valió la pena, récio y fiable.

Cabe destacar, que la proyeccion de cuero no cosido hace como tope muy efectivo para encajar la empuñadura, y que la parte afilada no llega a tocar las costuras (las laterales por mera tensión y las de la punta porque no llega).

En un futuro no descarto decorar la vaina con algun tipo de dibujo sencillo (buriles venid a mi!). Pero por el momento se queda como esta, que viste mucho y hace señor.

Una de machete (1): La empuñadura

2008-02-04T16:07:00.000+01:00

De como un cuchillo más o menos bien acabado y pulido acabó siendo una bestia surgida del averno de tiempos pasados, seria un buen titulo para esta entrada.

Vease como era el mango antes de que el metiera mano, huelga decir que aquí ya le había sustraido un hermosísimo cáncamo de acero inoxidable y rosca mecanizada que llevaba para poder colgarlo.

La primera parte consistió en prolongar la empuñadura con mucho morro, es decir, requiriendo la ayuda de un amigo recreacionista propietario de un taladro Dremel (Gracias Ibn!). Sin su ayuda, esas dos piezas con cierto encaje en la hoja, hechas en madera, no habrian existido.

Que feo queda direis algunos... Pero paciéncia! Estas piezas existen con el solo proposito de darle una bajada hasta la hoja desde la empuñadura, de modo que el cuero que ponga encima tenga un apoyo récio. Ved las piezas montadas con la inestimable ayuda de la cola de impacto (que gran amiga!)

El siguiente paso deberá explicarse con un alarde de verborrea, pues en mi ánsia de terminar, me olvide de sacar fotos al magno momento. Baste decir, que corte tira de cuero de fino grosor y tacto velludo (aprovechado de una pieza de cuero con dibujo sacada de un saldo) y luego pegar dicha tira. Para el pegado, esta vez empece con mi muy buena amiga cola de impacto, que fue amablemente distribuida por la empuñadura y las piezas accesorias. Encolado el asunto, empezando desde la hoja, fui enroscando (bien tensado eso si), el cuero que tenia con la parte peluda (la que queda dentro del bicho originariamente) hacia afuera. Cuando terminé de enroscar y pegar, remate el asunto con una bonita punta metalica, clavada a conciencia con un martillo (ese complejo mecanismo) en la madera de la empuñadura (vease que deje la contera de madera al descubierto, que me gusta leñe...)

Y para terminar foto detalle del asunto. Para terminar de verlo y terminar de explicar. Una vez forrada la empuñadura, le di el toque "bonito", con cordon de cuero plano, una vez mas (todos a coro): LA COLA DE IMPACTO!.

En este momento usé una cantidad más modesta de cola, en sitios puntuales, para fijar el cordon adecuadamente, por pasos:

- Fijar un cabo del cordon con otra punta metalica (si, al reves que con el cuero que se puso al principio).

-Ir enroscando con paciencia, tensando y vigilando que se pegue bien (que fea queda una gota de cola sobresaliendo, y lo que pringa!). La primera vuelta cubre el cabo clavado, para ocultar ese detalle.

-Terminar de enroscar, meter el cabo del final bajo la ultima vuelta de cordon y dejar un regalo en forma de cola para que no se suelte jamas de los jamases.

Y con esto, queda terminada la empuñadura! (ved las fotos y juzgad vosotros mismos).

Proximamente hablaremos del arreglo de la hoja, la vaina que todo cuchillo que se respete debe llevar y los brazales que estaban proyectados (sirva decir que ya me he agenciado el metal para llevar a cabo mi proposito).

PD: Sobre la cola de impacto. Anacronica? Si, pero es que no me apetecia meterme a calentar brea y calafate... amén de que mi mujer igual se mosquea si ve la cocina convertida en unos astilleros.

Progresos

2008-01-31T16:58:00.000+01:00

El caso guantes

He visto los guantes despues de que se secaran un poco y la verdad... como guantes de jardineria para trabajar con cactus van a ir de maravilla (mi mujer me ha pedido que no los tire).

Asi que ni corto ni perezoso, he salido de casa con la sana intencion de hacerme con otro par (que soprendentemente en vez de rojos eran amarillos!).

Ante la maravilla de encogimiento guantil sufrida, esta vez he optado por usar las instrucciones para "prendas delicadas" que vienen en el folleto del tinte (indican expresamente que es para evitar la deformación o encogimiento de dichas prendas).

Llenar un cubo de agua caliente... (la del grifo, la temperatura que da el calentador de casa).

Echarle vinagre... (si la orina tambien es un buen mordiente, pero a fin de cuentas uno no es tan guarro...).

Mojar los guantes...

Ponerlos en el agua con vinagre...

Mezclar el tinte (negro) en un bote aparte...

Añadirlo al agua...

Remover... paciencia... remover (y asi 20 minutos).

Pasan los 20 minutos, los guantes siguen siendo de talla humana y oh sorpresa... el tinte negro ha cogido de maravilla.

Estan puestos a secar para poder lucirlos adecuadamente.

Herramientas varias añadidas

Hoy me he levantado con buen pie, y dado que trabajo en un centro de menores con talleres formativos, ni corto ni perezoso he ido a ver al responsable del taller de metalurgia (Iñaki para los amigos).

Bien, no solo he averiguado donde hacerme con metal y chapa de todo tipo en Barcelona (y bastante centrico ademas), si no que de regalo me he llevado una varilla de acero de 6 mm perfectamente calibrada (cuando necesite anillos mas pequeños para mis cosillas de malla... mmm). Ahora solo queda perforarla alegremente y hacerle adoptar la forma adecuada para poder darle vueltas en un bastidor.

Otras sandeces

Si, he hecho el frikitest... 28.5714286 % (no esta mal tanto decimal).

El increible caso de los guantes menguantes

2008-01-29T15:38:00.000+01:00

Hoy me he decidido a teñirme mis soldadores guantes de color colorao para convertirlos en elegantes guantes negros.

Lo de hacerlo en la lavadora como que no me fio... pues he seguido el método tradicional en un cubo.

Calentar el agua...

Añadirle vinagre según las instrucciones...

Mojar la prenda previamente...

Meter la prenda...

Mezclar el quitatintes para sacarles el color rojo...

Remover...

Que chulo está quedando! Creo que me quedo con el color cuero natural que me está saliendo!

...Y el desastre golpea! (and suddenly when de repente...)

COÑO! Si las técnicas de hacer cuirbolli hablan de esto!

Fórmula matemática cuero+agua caliente=desastre!

Menos mal que solo los venden en talla grande o descomunal!

Bueno, ahora son de mi talla, hasta me cuesta un poco meter el meñique de la mano derecha en su sitio (y es que el cuero encoje, pero el forro de tela no!)

Eso si, se han endurecido bastante, lo suficiente para ser más recios pero no lo bastante para ser inllevables...

De perdidos al rio...

El aspecto es un poco zurrutesco... pero el color no ha quedado mal del todo (algo asi como, no me toques que soy un guante mu chungo!). Veremos cuando se hayan secado a la sombrita la manejabilidad.

PD: Al menos he aprendido que no hay olla que coja unos guantes de cuero y cosas de tamaño similar... si me da por trabajar cuirboulli (es posible que la demencia golpeé, si) calentar el agua, verter en un cubo (aunque un cubo de obra por temas de resistencia de plastico y demas iria mejor) y trabajar a mis anchas sin necesidad de comprarme ninguna marmita.

Proyectos y otras quimeras

2008-01-29T00:47:00.000+01:00

Proyecto numero 1:

-Convertir un hermoso machete de jardinero en algo con aspecto de haber salido de siglos preteritos.

Cuando vi semejante aparato en la tienda me dije, mira, parece un falchion en miniatura! Y cuando lo sostuve me desdije, en miniatura? de que!

El primer paso consistira en trabajar un poco la hoja, ojo, ni forjar ni dar forma ni tan siquiera pulirla hasta la perfección satinada. Ni mas ni menos que borrarle la marca del fabricante (si, como las que pone lutel, solo que en vez de ser una espadita preciosa es su nombre en letra Capital Cuadrada...).

Realizado el retoque al metal de forma bienintencionada, el siguiente paso consiste en arreglar esa empuñadura, que a mis ojos desmerece un poco el efecto general de tan magno cortante. La idea es prolongar un poco dicha empuñadura por la parte de la hoja con un añadido en madera, cubrir con cuero eso y una buena parte de la empuñadura original (algo finito, no un cordaje a prueba de bombas) y rematar la zona de agarre con cordon de cuero plano bien prieto para un acabado que quede apañado. Seguramente deje la parte de la contera al descubierto, siempre me ha gustado que se vea madera (llamadme caprichoso). Por supuesto, ese tan práctico cáncamo que me lleva habrá sido eliminado sin ningun miramiento.

Proyecto numero 2:

-Construirme unos brazales de bandas en tiempo record (el dia 15 de febrero debo estar en Teruel, poca broma y al tajo!)

Investigado el tema a lo largo y ancho de la geografia internetil y papelera (la facultad de história de la city esta pensando en soltarme a los perros la proxima vez), he encontrado un sencillo diseño muy acomodaticio a la escasa habilidad y al poco presupuesto.

El bicho en cuestión estara compuesto de cinco bandas rectas de 40 mm de ancho y un largo a determinar para proteger lo maximo y entorpecer lo minimo. El grosor de dichas bandas no deberia ser excesivo, pero para ahorrar material y trabajo he encontrado lo que en la construcción llaman barra plana (usada para construir mordazas y esas cosas en las estructuras), que además viene con un borde redondeado. Comprar una de estas (y pedir que me la corten un poco, que vienen en tamaños de seis metros), me dara para las diez bandas. Estas bandas vienen en grosores desde los 0,8 mm hasta los 6 mm (esta ultima de plana no tiene nada, que mostrenco por dios), pero una de un calibre sobre los 1,6 mm creo que deberia bastar.

Para cerrar el invento sobre mi brazo (o mas bien sobre el gambesón que cubre mi brazo), unas tiras de cuero donde se habrán remachado las bandas deben bastar (asi a ojo son diez remaches, no deberia ser excesivamente problematico, pero es decir eso y pisar mierda, ya se sabe).

Ni que decir cabe que el invento tiene un clon para el otro brazo, así que fabricación simultanea se ha dicho!

Todo esto queda muy bien en teoria, pero mucho me temo que un trabajo previo en material mas tratable que el acero sera necesario y extensivo, tanto para hacer patrones como no cagarla con las ansias.

Proyecto 3:

-Arreglar unos fantasticos y MUY rojos guantes de soldador.

La idea es, o bien desteñirlos (con un quitatintes muy hermoso), cosa que los dejara de color natura, o bien teñirlos de lo mas oscuro posible (paso que seguramente adoptare si no me gusta el resultado del paso 1).

Y por de pronto, suficientes proyectos tengo ya, cuando termine alguno me buscare mas camisas de once varas donde meterme.

Primero!

2008-01-28T17:54:00.000+01:00

Para desvirgar un poco el blog, tiramos de falta de imaginacion!

Enumeremos que pretendo publicar aquí:

- Eventos relativos a la recreacion histórica.

- Bricomania relativa a los accesorios que estime necesario fabricarme para esto de recrear.

- Anecdotas relacionadas con las dos anteriores.

- Cosas sobre la marcha.

A que parece facil?

(Espero que lo sea, pero como siempre, seguro que meto la gamba hasta la ingle).